Что хочет автор. Литературные конкурсы

Автор:	Алексей Хазар
Тема:	Два взгляда на Стамбул (взгляд второй).	Ответить

   В конце апреля 2008 года нас ждал Бодрум и там арендованная яхта. После долгих поисков авиабилетов, выяснилось, что чартеры еще не летают и добраться туда за приемлемые деньги можно только «Турецкими авиалиниями» с пересадкой в Стамбуле. Между рейсами — шесть часов. Кажется, судьба предлагает завершить то, что я не смог сделать в прошлый раз? Святая София... Тогда я не попал в нее по нищете своей, но есть ли более достойное посещения место в этом городе? Построенная в шестом веке при Юстиниане Великом, Святая София на долгое время стала величайшим христианским храмом мира, одним из символов «второго Рима» - Византийской империи. Недаром Ярослав Мудрый пожелал иметь собственный храм святой Софии в Киеве, подобный Константинопольскому. Впрочем, с тех пор киевский храм значительно изменил свой облик. Святую Софию в Константинополе построили всего за 5 лет (с 532 по 537 годы). Случилось это после разрушения в ходе восстания, получившего название «Ника», стоявшей на этом месте более старой церкви . Архитекторами нового императорского собора стали Исидор из Милета и Анфемиос - математик из Траллеса. Образцом для константинопольского христианского храма стал римский Пантеон — одно из величайших культовых сооружений языческой античности - с его уникальным бетонным куполом. Пришло время и Святая София стала мечетью Айа София, разделив судьбу Константинополя, ставшего в свою очередь Стамбулом. Крест на куполе был заменен на полумесяц. Символ этот исконно вовсе не исламский, а византийский, имперский. Турки привнесли его в ислам только после взятия Константинополя, как знак исламизации мировой империи. Такова в общих чертах судьба этого строения, имевшего образцом языческий храм, построенного, как христианская церковь и превращенного в мечеть. Впрочем, это еще не все метаморфозы, поскольку нынче Святая София уже музей. Кажется очень тактичным и разумным решение нового светского турецкого правительства Мустафы Кемаля Ататюрка превратить ее в 1934 году именно в музей. Этим был положен конец стимуляции у мусульман чувства религиозного превосходства напоминанием о победе ислама над христианством, что целенаправленно делалось при султанах. Вместе с тем представить Святую Софию христианской церковью в мусульманской стране невозможно, особенно с учетом исторического статуса и роли этого храма.
    Три часа полета на «Аэробусе» прошли незаметно. Съеден обед, прочитан журнал и вот, самолет продравшись сквозь облака касается шасси посадочной полосы. Погода отвратительная: сплошная облачность, плюс двенадцать, сыро. К такой гадости я был готов заранее, хотя до последнего надеялся на лучшее. Неделю назад Киреев, изучивший текущие погодные карты в интернете, мрачно сказал: «Там такое ползет на всю Европу!..» и сделал неопределенный жест руками. Имелся в виду большой циклон. Впрочем самого Киреева на этот раз с нами нет - он улетел в Хорватию. За прошедшее время Саня успел пройти три кругосветки на небезызвестной яхте «Апостол Андрей» по командованием Николая Литау, «дослужиться» там до старпома, получить массу регалий от высших спортивных званий до государственных наград. Северный морской путь, периметр Антарктиды, мысы Горн и Доброй Надежды — все это ему хорошо знакомо. Да, что там говорить! Это человек, помочившийся во все четыре океана! В таком статусе совершенно западло ходить на яхте за свой счет, как это делаю я и моя команда. Тут уже деньги за удовольствие должны платить ему, а не он сам, поэтому и в Хорватию Киреев улетел не просто так, а поработать пару недель инструктором в школе яхтинга. Мы, между тем, идем на паспортный контроль. Для начала надо купить марку-визу в паспорт. В Стамбуле это происходит довольно быстро и легко. В курортных аэропортах можно попасть в солидную очередь. Тут есть маленький секрет, знание которого может быть весьма полезно при пересечении турецкой границы. Марка стоит 20 долларов или 15 евро, причем за доллары и за евро эти марки продают в разных кабинках. По крайней мере так дело обстоит в Антальи, куда мне с товарищем довелось прилетать годом раньше. Теперь решим задачу. Дано: прибыл здоровенный (скажем ИЛ-86) чартерный борт из России. Спрашивается: куда ломанутся три сотни наших соотечественников за марками? Правильно! В окошки, которые торгуют за родные и горячо любимые доллары. Российский обыватель, путешествующий в Турцию, в массе своей не слишком продвинут и с недоверием и опаской относится к евро как к валюте. А зря! В результате в долларовые окошки образуется огромная очередь, а в «евровые» можно подойти совершенно свободно.
   В порядке лирического отступления продолжу совершенно документальный и очень полезный рассказ о нашем прибытии в Анталью (хотя речь сейчас, вообще-то, о Стамбуле). Еще один маленький нюанс, который сейчас сыграет, заключается в том, что для жителей Евросоюза марка стоит дешевле — не 15, а 10 Евро. Итак мы с товарищем подходим в «евровое» окошко, суем туда паспорта и какие-то евробумажки и получаем... правильно! Марку за 10 Евро, наклеенную в паспорт и соответствующую сдачу! Девушка в окошке, давно одуревшая от наплыва туристов приняла нас за европейцев, поскольку совершенно не привыкла видеть в руках русских евроденьги, а также самих русских возле своего окошка. На паспорта она просто не смотрит. Надо сказать, что моего товарища, все-таки вернули с паспортного контроля, но сделали это самым корректным образом. Пограничник вышел из своей кабинки и лично отвел «задержанного» вместе с паспортом назад к девушке, торгующей марками, где ошибка была исправлена без каких бы то ни было осложнений. Я же между тем благополучно миновал пограничный кордон с «неправильной» маркой, причем как при въезде, так и неделю спустя при выезде... Можно считать, что для меня турецкие власти сделали тридцатитрехпроцентную скидку.
   Однако вернемся в Стамбул. Неотягощенные багажом, который шел прямиком в Бодрум, мы быстро договорились с такситами (нас было шестеро и требовалось две машины), которые практически сразу согласились отвезти нас к Айа Софии за 20 турецких лир с машины (это, если не ошибаюсь, порядка 15 долларов). Аэропорт в Стамбуле находится совсем рядом с моей почти родной мариной Атакёй. Мы ехали вдоль берега на некотором удалении. Скоро я начал узнавать место, а затем увидел и верхушки мачт справа за невысокими зданиями на берегу. Дорожные указатели недвусмысленно подтверждали — это Атакёй. Еще минут пятнадцать движения в том же направлении по мокрому неброскому городу, слева мелькают не слишком выразительные жилые кварталы относительно современных малоэтажных домов, перемежающиеся время от времени симпатичными зелеными лужайками и скверами, и вот вдали появляется силуэт Голубой мечети (она же мечеть Султан Ахмед). Она находится напротив Святой Софии на той же большой площади в центре города. Такое соседство не случайно, построена она Ахмедом I-ым в 17-ом веке с целью затмить Святую Софию и таким образом подчеркнуть превосходство ислама. Впрочем, стоило ли так напрягаться, ведь Святой Софии к тому моменту уже было 1100 лет от роду?.. Все равно, что пытаться «переплюнуть» египетские пирамиды возведением Останкинской телебашни. Вид города вокруг меняется. Улицы становятся узкими и кривыми. Мы въехали в старую часть. Еще пара минут и перед нами буквально распахивается огромное пространство, справа - Святая София, слева - Голубая мечеть. Проезжая часть, между тем тут не слишком широкая. Вокруг все больше просторные скверы с мощеными камнем пешеходными дорожками. Выходим под нудный мелкий дождь и направляемся прямиком к цели нашего вояжа. Вот она Святая София — огромное красное строение, увенчанное невысоким куполом серого цвета. Главный фасад и противоположная ему алтарная часть имеют форму полуцилиндров, примкнутых к кубу базовой конструкции. Боковые фасады, один из которых сейчас перед нами, представляют собой гигантские арочные ниши с мощными выступающими боковыми опорами. Ко всему этому великолепию добавлены еще четыре обязательных для мечети минорета, которые при ближайшем рассмотрении оказываются совершенно разными по архитектуре и построенными из разных материалов. Похоже, очень с ними торопился Мехмед Завоеватель. Без проблем приобретенные билеты, пройдя двадцать метров, вручаем услужливым билетерам, которые сами отправляют их в чрево турникетов. Сервис для совсем бестолковых туристов, не ладящих с техникой и никогда в жизни не видевших этих самых турникетов. И вот, наконец, мы вступаем под своды великой церкви. Сначала оказываемся в пристройке, похожей на гигантский тамбур или корридор, протянувшийся вдоль всего главного фасада. Это так называемый «нартекс» (нарфик или просто «притвор»)
   (от греч. narqhx - ларчик, шкатулка). Ему положено примыкать к западной стороне собора. В данном случае сторона северо-западная. Нартекс предназначался для некрещеных, не имевших права входить внутрь нефа. Прямо преред нами распахнутые Императорские ворота. Надпись на камне рядом с ними оповещает, что только император имел право входить через них. Над воротами — великолепная мозаика IX века, изображающая императора на коленях перед Иисусом, восседающем на троне. Того самого императора Льва VI, который противостоял набегу Вещего Олега на Константинополь в 907 году. Через Императорские ворота, ощущая себя почти монархом, прохожу в неф или наос – главное помещение церкви. Полумрак - низко подвешенные люстры создают только локальное освещение, ощущение огромного пространства, над нами на пятидесятиметровой высоте повис купол, опираясь на массивные угловые опоры четырехугольного нефа и две мощные арки северо-восточного и юго-западного фасадов.
   Часто говорят о «парящем куполе» Святой Софии. Этот эффект создается непрерывным рядом арочных окон у его основания по всему периметру. В результате в солнечный день должно казаться, что купол висит над нефом, не опираясь на стены. Боюсь, что мы не имели возможности в достаточной степени это прочувствовать из-за плохой погоды.
   Изначально купол был спроектирован не слишком удачно. Очень скоро (после землетрясения 553 года) он начал разрушаться, и был подвергнут серьезной переделке, в результате которой даже несколько увеличился.
   Позже я обратил внимание (проверено по карте) что, алтарная часть смотрит на юго-восток, а не на восток, как положено по православным канонам, и, как дружно утверждают все источники. Это направление примерно соответствует и направлению на Мекку. В связи с чем, полагаю, у турок не возникло дополнительных проблем с преобразованием Святой Софии в мечеть. Впрочем, чтобы последователи Пророка не промахнулись, в каждой мечети возводится михраб, точно указывающий нужное направление. Не стала исключением и Айа София. Кроме михраба сохранена и другая атрибутика мечети. На стенах нефа подвешено несколько больших круглых деревянных медальонов с именами Аллаха, Пророка и первых халифов. В южном углу находится обязательный минбар — лестница для произнесения проповедей (аналог христианской кафедры).
   Однако первое, что бросается в глаза это... ферма металлических лесов, поднимающихся к куполу.
    -- Туристических объектов без непрерывной реставрации не бывает, - разочарованно замечает кто-то из моих спутников. Через пару минут, правда, мы к ним привыкли и перестали замечать. Зато начали постигать особенности декора и внутренней архитектуры церкви. Слева и спава от Императорских ворот стоят довольно загадочные белые мраморные объекты. Они напоминают гигантские пузырьки для духов — правильные шары с «горлышком». Оказалось это чисто декоративные элементы, причем «не родные» (привезены из Пергама). Появились они тут относительно поздно — в XVI веке. Это далеко не единственные архитектурные элементы, позаимствованные из других строений. Так еще в процессе возведения собора были использованы колонны античных храмов. Надо сказать, что первоначальный декор сильно пострадал и был во многом уничтожен в период иконоборчества (VIII –IX – века) самими византийцами. Позже церкви досталось и от не слишком почтительных католических единоверцев, когда в 1204 году очередной крестовый поход, подстрекаемый венецианцами, завернул ненароком в Константинополь, вместо Иерусалима, где и закончился разграблением города и разделом Византийской империи, формально превращенной на некоторое время в Латинскую империю.
    Народу в соборе относительно много, но он как-то теряется в огромном пространстве. Между людьми деловито прогуливаются кошки, которые чувствуют себя здесь совершенно непринужденно. Они дома. Одна из них забирается на ярко освещенный люстрой маленький каменный пьедестал рядом с мраморным «пузырьком» и начинает позировать. Недостатка в фотографах не ощущается. Народ с удовольствием снимает пушистую красотку, а та, кажется, довольна, оказывшись в центре внимания.
   Я разглядываю огромный почти квадратный в плане неф, отделанный цветным камнем - мрамором, порфиром и гранитом. С трех сторон (кроме алтарной) по периметру идет галерея, поддерживаемая слева и справа рядами колонн. Вход на нее из притвора по пологому пандусу. Над алтарем — огромная в основном хорошо сохранившаяся мозаика — богоматерь с младенцем. Мозаика - вообще характерный признак византийского стиля. Примерно в одно время со Святой Софией византийскими зодчими построены старые церкви Равенны, украшенные великолепной и отлично сохранившейся мозаикой, поразившей меня в свое время при первом знакомстве. Позже я обнаружил копии равеннских мозаик в музее им. Пушкина в Москве. Несмотря на высокое качество там они уже не производят такого впечатления — не то освещение, антураж, архитектура. Венецианский собор Сан Марко тоже богато украшен мозаикой в византийском стиле. Та же традиция продолжена и в Исаакиевском соборе Санкт Петербурга. Причина тут не только художественная, но и чисто технологическая. В сыром климате Венеции и Петербурга фрески долго не сохраняются. Долговечна только мозаика.
   Большие мозаичные изображения ангелов в верхних углах нефа сохранились значительно хуже. Всё это великолепие полтысячи лет провело под слоем штукатурки, где оказалось после переделки Святой Софии в мечеть. Значительная часть поверхности стен покрыта штукатуркой и сейчас. Возможно под ней скрыто еще не мало интересного.
   Поднимаемся на галерею. По конструкции пологого, вымощеного грубо обработанным базальтом пандуса легко догадаться, что он предназначался для доставки наверх знатных особ в паланкинах. Позже я прочитал, что среди них была прежде всего императрица, и, вообще, галерея предназначалась для женщин, которые в те времена должны были присутствовать на церковной службе отдельно от мужчин (также, как в наше время в синагогах). Сейчас на просторной и светлой галереи выставлены крупные фотографии элементов мозаик Святой Софии. Большой формат (примерно два метра на метр) и отличное качество снимков позволяют увидеть массу деталей. Здесь же на галереи есть несколько открытых относительно небольших мозаик на стенах. Одна из них изображает императора и императрицу соответственно по правую и левую сторону от Христа, восседающего на троне.
   На другой - Христос в окружении Богоматери и Иоанна Предтече.
   Мы спускаемся вниз и покидаем храм, выходя под серое, набухшее тучами небо. Есть еще довольно много времени для прогулки. Обходим Святую Софию, разглядывая ее с близкого расстояния. Во дворе несколько вспомогательных культовых построек турецкого периода. Среди них фонтан для ритуального омовения. Выходим на площадь и направляемся в сторону моря, по пути купив у уличного торговца кулек горячих каштанов, которые тут же начинаем уплетать. Народу на площади стало значительно больше. Туристы проснулись и, ощутив культурный голод, начали прибывать на экскурсии в больших автобусах. В Святую Софию течет уже непрерывный поток людей. Кто рано встает — тому бог подает! Мы успели избежать толкучки. Рядом с алтарной частью собора крепостная стена и арочные ворота. Это вход на территорию дворца султанов - Топ Капе. Часть моих спутников направляется туда, я же с оставшимися иду дальше. Невзрачные кривые улицы, застроенные старыми двухэтажными домами скоро выводят нас сначала на станцию электрички, а через нее на набережную. Мы идем между проезжей частью с довольно оживленным движением, проложенной у самого моря и все той же крепостной стеной, окружающей подступы к Топ Капе. Я понимаю, что попал в хорошо знакомое по прошлому разу место. Именно здесь мы шли с Киреевым, в сторону бухты Золотой Рог и Босфора, которых пока не видно за изгибом берега. Через несколько минут ходьбы по безлюдной набережной нам наконец открывается вид на горло Босфора, через которое перекинут полуторокилометровый изящный вантовый мост (Ататюркский мост), повисший над водой между двумя частями света. Набережная поворачивает налево, и впереди между устьем бухты Золотой Рог и Босфором открывается возвышенный полуостров, на котором расположился городской район Бейоглу (новый город) и в нем Каракёй (бывшая Галата) — портовый район. Крепостная стена также поворачивает вслед за берегом и, немного отступая от моря, карабкается на склон невысокого холма, у подножья которого расположился замечательный ухоженный парк, в который мы и сворачиваем. Здесь растут высокие деревья, смыкающие кроны над нашими головами, а под ними на зеленых газонах — яркие цветы, среди которых - роскошные черные тюльпаны. У меня, к счастью, эти цветы не вызывают афганских ассоциаций. Вспоминается давний поход по Кавказу в районе озера Рица. Там эндемичные дикие черные тюльпаны растут на альпийских лугах. Парк заканчивается все той же крепостной стеной. Через арочные ворота башни мы попадаем на оживленную городскую улицу. Обсуждаем в каком напралении дальше двигаться, чтобы вернуться к Айа Софии. Оказавшийся рядом уличный торговец, сообразив в чем наша проблема, улыбается и машет рукой вдоль улицы вверх по некрутому склону. По улице проползают тамваи, пробегают желтые такси, вальяжно проплывают большие автобусы, а на узком тротуаре плотная пестрая толпа. Тут и местные (женщины все больше с платками на головах), и разнообразные туристы. Останавливаемся у стеклянной стены какого-то магазина или ресторана. Здесь собрались туристы, которые смотрят, как внутри пожилая женщина внушительных форм сидя раскатывает блины из теста и один за другим кладет их на горячую выпуклую полусферу. Так выпекается традиционный хлеб, похожий на армянский лаваш. Кстати об Армении... Известно, что в1915 году между армянами и турками произошел очень серьезный эксцесс. Настолько серьезный, что ведущие страны официально признают его геноцидом армянского народа, и требуют аналогичного официального признания от Турции. Турция признавать этот факт отказывается, что создает ей определенные проблемы на международной арене. На площади перед Айа Софией, куда мы вскоре вышли, я обратил внимание на странный плакат за стеклом. Странный, потому что на нем была фотография картины Верещагина «Апофеоз войны», сопровождаемая текстом на турецком и английском. Как известно, на картине изображена гора человеческих черепов и вороны на ней. Интрига прояснилась, когда был прочитан текст, гласивший примерно следующее: «Американцы распространяют эту картинку в качестве вещественного доказательства геноцида армян 1915 года. На самом деле это фотография картины Верещагина «Апофеоз войны», находящейся в Третьяковской галерее в Москве. Картина написана в 1871 году, то есть за сорок четыре года до указанного времени. Зачем понадобилась эта фальшивка? Она нужна потому что никаких доказательств не существует, поскольку не было самого геноцида». Такая вот идеологическая война...
   Нам осталось только выпить турецкого кофе в симпатичном кафе с вполне аутентичным оформлением здесь же на площади, поймать такси и распрощаться со Стамбулом. Впреди были Бодрум, Кушадаси, Гундаган, Нидос... Но это уже другая история.


   P.S. или об источниках.
   В интернете довольно много страниц, посвященных Святой Софии, но большинство из них — клоны, повторяющие одно и тоже, одними и теми же словами, поэтому как источник назову только одну статью, аутентичность которой не вызывает сомнений:

   Булах Андрей Глебович, Санкт-Петербургский государственный университет, профессор кафедры минералогии, доктор геолого-минералогических наук

   Традиции использования цветного камня в архитектурном декоре интерьеров византийских и русских храмов

   http://www.cathedral.ru/cathedra/num3/bulah