День шестой
22.10.2005
Часть I. Между небом и землей, Между огнем и шампанским...
После двух мокрых дней, когда мы вынуждены были прятаться от дождя в глубокие пещеры, наконец-то выдалось ясное солнечное утро. Вместо будильника, прозвенел телефонный звонок. Этого звонка мы ждали уже три дня. Бодрый мужской голос радостно сообщил нам, что на сегодня прогноз погоды, наконец-то, благоприятный, и если мы все еще готовы совершить то, что задумали три дня тому назад, то ровно через час нас будут ждать в холле отеля.
- Что же вы такое, требующее исключительно ясной солнечной погоды, замыслили? – спросите вы.
А мы ответим: Ощутить наяву то, о чем мечтали давным-давно, читая книжки Жюль Верна.
Дело в том, что в трех километрах от Бледа находится одно из самых крупных в Европе леталищ (так это звучит по-словенски), где можно заказать полет на спортивном самолетике или воздушном аэротакси, можно полетать на параплане или дельтаплане... Если вы обожаете риск, никто не помешает вам пройти короткий инструктаж и прыгнуть с парашютом с какой-нибудь окрестной альпийской вершины... Ну а если вы фантазеры и мечтатели, как мы, вы не упустите возможность посмотреть на землю из корзины воздушного шара...
Предвкушение чего-то неимоверно прекрасного началось еще на земле.
На двух джипах нас и еще десяток авантюристов-любителей привезли на большую зеленую поляну, мокрую от утренней росы.
Слаженно работающая команда быстро сняла с прицепа большую, отделанную кожей и бархатом корзину. Корзина была разделена на четыре отсека, а по центру – место с приборной доской для главного воздухоплавателя и небольшой отсек для запасного газового баллона.
Было очень любопытно наблюдать, как из второго джипа выехала маленькая гусеничная машинка, стягивая за собой нечто похожее на огромный спальный мешок. Не прошло и нескольких минут, как команда растянула еще ненадутый шар по всей поляне, а потом начала "колдовать"; над ним, то вентилятором нагоняя воздух в лежащую пока на земле "колбасу", то подогревая воздух с помощью газовой горелки. В общем, уже через полчаса огромный яркий цветной шар с прицепленной к нему корзиной ждал только нас, чтобы подняться в приветливо-голубое небо.
Ну и мы не заставили себя долго ждать, ибо нетерпение осуществить свою юношескую мечту было огромным.
Надев цветные кепки, предусмотрительно подготовленные для каждого "пассажира"; (а иначе жар, исходящий из горелки, опалит вам волосы), вслед за французами, - братьями Этьеном и Джозефом Монтгольерами – которые впервые совершили успешный полет на воздушном шаре 21 ноября 1783 года, мы поднялись в небо и преодолели три уровня смелости, но об этом чуть позже.
Какими словами описать этот полет?
Мечта? Фантастика? Восторг?
Наверху стоит полная тишина, лишь изредка шипят горелки, подогревающие воздух в шаре. Мы то взмывали вверх, на высоту птичьего полета, то зависали и кружили над озером, то почти касались верхушек деревьев, то летели вдоль дороги... А снизу нам сигналили машины, приветственно махали руками и взрослые, и дети, а мальчишки, высоко задрав свои вихрастые головы, зачарованно смотрели на наш шар и что-то восторженно кричали вслед.
Так незаметно пролетел почти час. Филип, наш пилот (кстати, неплохо говорящий по-русски), уже начал высматривать подходящее место для посадки, а ветер все сносил и сносил нас на дорогу, чему мы, между прочим, радовались, как дети – ведь это продлевало наш полет. Но вот внизу мелькнуло ровное поле, и шар, управляемый опытным воздухоплавателем, стал быстро спускаться.
Момента приземления мы немного побаивались: а вдруг корзина перевернется, и на тебя грохнутся и люди из соседнего отсека, и тяжеленный газовый баллон?! Но ничего страшного, слава Богу, не произошло, и мы благополучно сели на траву, заставив мирно пасущихся коров в ужасе броситься врассыпную. Впрочем, любопытство этих добродушных животных оказалось сильнее их страха, и вскоре они уже выстроились в рядок, наблюдая за странностями, происходящими вокруг. Тут подоспела вызванная по рации команда и начала свои отработанные до автоматизма манипуляции по упаковке шара.
Перед нами же расстелили ковровую дорожку и заставили стать на колени...
Оказывается, по старинной воздухоплавательной традиции, человек, решивший подняться в небо на воздушном шаре, должен обладать тремя уровнями смелости:
Первый уровень – быть готовым залезть в корзину и взлететь в небо;
второй – благополучно встретиться с землей после завершения полета;
и третий уровень смелости – не побояться пройти обряд посвящения.
Стоя на коленях, мы произносили слова клятвы: Между небом и землей... Между огнем и шампанским...
И тут на голову нам посыпалась земля и полилось шампанское... ибо, опять же по старинной воздухоплавательной традиции, за проявленную смелость нам присвоили титул барона и баронессы Радовичских (по названию деревни, на поле которой мы волею судьбы и ветра приземлились). Так что это наши собственные коровки смотрели с почтением на своих новых хозяев.
По той же традиции, под нашим новым именем и с новым титулом мы включены в мировой реестр воздухоплавателей.
За наш новый титул, который, к сожалению, пришлось разделить еще с десятком новопосвященных, мы и распили пару бутылок шампанского – на всех.
Титул новоиспеченных барона и баронессы подтвержден сертификатом с сургучной печатью, так что прошу любить и жаловать, а также уважать и почитать Михаила и Люче - барона и баронессу Радовичских.
Часть II. Озеро по имени Богиня,
или
"Вот и листья разлетаются, как гости
После бала, после бала, после бала"...
Ах, как хотелось нам испытать ощущение полета еще раз!
И мы даже решили выяснить, нет ли возможности полетать сегодня еще и на аэротакси.
Возможность была, но... через три с половиной часа.
Не сидеть же в самом деле в аэропорту в такой чудесный день и тратить драгоценное время на пустые ожидания!
В ответ на заданный клерку вопрос, успеем ли мы за это время прокатиться на Богиньское озеро (благо, езды туда - меньше 30 км), он посмотрел на нас чуть иронично, но с долей изрядного сочувствия: мол, успеть-то - успеете, а вот посмотреть и насладиться – это вряд ли...
Сделав выбор в пользу Богиня, мы докатили туда меньше чем за полчаса.
Расположенное на высоте 523 метров горное озеро, название которого по-русски звучит, как Бохиня или Богиня (кому как больше нравится) было залито ярким и по-осеннему не слишком жарким солнцем.
Это озеро больше и расположено выше в горах, чем Блейское, и, наверное, поэтому воздух здесь кажется ещё свежее, а вода ещё прозрачнее - настолько, что трудно было различить, где же заканчивается реальность и где начинается зазеркальный мир. Мы любовались безупречной симметрией, едва угадывая тонкую кромку, разграничивающую два мира.
Богиньское озеро протянулось с востока на запад более чем на 4 км, а глубина его достигает 45 м. Вода в озере, питаемом горными реками, достаточно холодная (верхний слой даже летом прогревается только до 20°С). Это, однако, не мешает на его берегах, поросших густым лесом, разбивать палаточные лагери ценителям альпийской природы, а аквалангистам исследовать пресноводные глубины. В потрясающей чистоты воде водятся рыбы, которые совершенно не боятся человека, при желании здесь можно порыбачить или взять напрокат лодку.
На берегу озера стоит древняя церковь святого Иоанна с особенно красивой колокольней в стиле барокко. Самая древняя часть храма относится к XIII в. В церкви сохранилась древняя настенная живопись, а также три старинных деревянных алтаря. На южной стене - изображение святого Христофора. По народному поверью, тому человеку, который увидит его рано утром, не страшна в этот день неожиданная смерть.
Поскольку утро уже довольно давно закончилось, мы решили не испытывать судьбу и святого Христофора разглядывать не стали. Кто знает, вдруг он обиделся на нас за то, что не пришли к нему на поклон ранним утром, и решил не защищать нас от смерти – никакой, ни ожидаемой, ни неожиданной!
Говорят, что озеро можно обойти за шесть часов, что лично нами не проверено по причине отсутствия времени. Но все-таки мы не смогли не прогуляться вдоль озера хотя бы немного. Во время прогулки потрясающие виды постоянно сменяют друг друга. Узкая горная тропинка петляет по каменистой местности через маленькие водопадики, которые в больших количествах образуются после дождя.
Огромные валуны, скатившиеся с гор бог знает сколько столетий назад, производят впечатление развалин древнего замка, и, если бы не туристы, изредка встречающиеся на пути, можно было бы легко поверить в то, что за изгибом тропинки вот-вот покажется драконий хвост или избушка на курьих ножках.
Осень поистине ощущала себя царицей в этот день. Под ее властной рукой листья загорались еще ярче, хотя, казалось, уже невозможно было сделать этот пейзаж еще прекраснее.
И вдруг... Легкий ветер пробежал по деревьям, и тысячи золотых мотыльков разом вспорхнули с веток, а с земли навстречу им устремились их собратья, чтобы вместе закружиться в медленном вальсе на своем последнем балу... Я попыталась поймать листья, и они доверчиво садились мне на ладонь... И мы танцевали под золотым невесомым дождем под прекрасную светлую, чуть печальную мелодию, которой Осень милостиво согласилась одарить нас.
Часть III. Варице, Савице...
Позже мы ехали вдоль озера, наслаждаясь его первозданной нетронутой красотой, чтобы затем по красивейшей дороге, идущей через буковый лес, подняться к горной пешеходной тропе с 553 каменными ступеньками, ведущими на водопад Савица высотой 78 метров, обрамленный искрящимися на солнце огромными льдистыми сталактитами. Отсюда берет свое начало самая длинная река Словении – Сава.
Кстати, Сава – название не женского рода, а мужского: это персонаж южнославянской мифологии, образ которого восходит к реальному историческому лицу, жившему в 12 - нач. 13 вв. и канонизированному православной церковью).
В словенском фольклоре Сава связан с возвышенными местами. Ему приписывается оживление мертвых, исцеление слепых, несгораемость его собственного тела, способность превращать борзых в волков, людей в животных, иссечение железом воды из камня. Именно Сава, согласно общеславянскому мифологическому сюжету, создаёт кошку для борьбы с мышами. Он отнимает солнце у дьявола, предводительствует тучами, несущими град. Гром, гремящий в день святого Савы, считался важным предзнаменованием. Связь Савы со скотом и тучами объясняет, в частности, представление о тучах как о скоте Савы. В пост на день святого Савы, называвшийся "савицей", не едят мяса четвероногих животных, чтобы уберечь их от волков.
Ох, недаром словенцы дали имя этого святого и самой длинной своей реке, и одному из самых высоких водопадов. Умилостивить, видно, хотели.
Вид на водопад открывается только из небольшой смотровой беседки, которая лишь слегка нависает над ущельем, куда низвергается поток воды, находящий приют и отдохновение в маленьком зеленом озерце. Дно довольно глубокого водоема было хорошо видно сквозь прозрачную воду. Очень хотелось спуститься к самой плотине, за которой берег, состоящий из каменных глыб, подходил к подножию водопада, но дверца беседки была почему-то заперта на замок.
Из той же беседки, но в противоположную сторону от водопада, можно полюбоваться шикарной панорамой на горный венок лесных плоскогорий, обнимающих озеро и оживленных альпийскими пастухами, пасущими свои стада.
В Словенских Альпах нет большого простора альпийских долин: Триглав и другие высокие горы почти нависают над небольшими долинами, где так приятно заняться "тихой охотой" на грибы и ягоды. Эдельвейсы и прочую красоту рвать нельзя, но небольшие плоские композиции на бархате продают. После восхождения на вершину, с которой низвергается водопад (по-словенски, Slap) Савица, на такой памятный букет ставят специальную печать “waterfall 767m”.
Этим местам посвятил свою поэму "Крст при Савици" (Крест у Савицы, 1836) — большой рассказ в стихах, в котором дано описание последних боев словенцев против христианства, распространяемого "огнем и мечом" - "словенский Пушкин" - Франц Прешерен
А попробуйте-ка перевести народную словенскую песню:
Варице, Савице
Варице, Савице,
Миле ми сестрице!
Варите, ладите,
Брача нам кусаjте.
Варице, Савице,
Миле нам сестрице!
Варите, ладите,
Брачу нам раните.
Брачу нам раните,
Отци нас учите
Отци нас учите,
Нане нас гледаjте.
Нане нас гледаjте,
Бабе нас ньежите.
Бабе нас ньежите,
Старине нас пазите.
Старине нас пазите,
Братичи милуjте.
Братичи милуjте,
Драги нас льубите.
Ну что, получилось?
Часть IV. А я еду, а я еду за туманом...
Спускаясь от водопада по тем же 523 ступенькам, мы вдруг обратили внимание на огромный рекламный щит, по какой-то неведомой причине оставшийся незамеченным при подъеме, приглашающий подняться на вершину Вогель на новом фуникулере. И несмотря на то, что альпийские вершины уже стали примерять пуховые шапки облаков, мы все же решили рискнуть.
Подъемник, работающий круглый год, был действительно новым, построенным в 2001 году. Это - ультрасовременный фуникулер с прозрачной гондолой на 80 человек, способный развивать скорость 11 метров в секунду. Фуникулер довозит до Ski Hotel Vogel, а от отеля - кресельный подъемник ведет на гору Орлов-Роб высотой 1800 м.
Вогель (высота 1535 м) - наиболее снежный район Словении. Ну а если зима вдруг выдастся не слишком снежной, то снежный покров поддерживается здесь с помощью снежных пушек. Горные склоны с трассами длиной 36 км подходят для всех категорий лыжников, особенно для тех, кто предпочитает длинные и быстрые спуски. Горнолыжный сезон длится с декабря по май. Хорошо известен этот курорт и среди сноубордистов. Недавно здесь даже был открыт специальный парк для сноубординга. Это место хорошо подходит для семейного отдыха - здесь можно кататься на санках, на лыжах по равнинной местности даже в ночные часы.
Сосновый лес здесь очень ухожен, и поэтому многочисленные таблички с надписями: "Осторожно! Волки" приводят в легкое замешательство. Недоумение постепенно проходит. Видимо, волки предпочитают обитать подальше от подъемников, поэтому туристам на глаза попадаются крайне редко. И ни одного случая нападения на человека не зафиксировано.
Сами понимаете, что для октября волки, снег и лыжи с санками были нерелевантны, но с горы должен был открыться великолепный вид на озеро... Ага, как раз тот случай! "Надежды юношей питают"... Когда в кабинке, рассчитанной на 80 человек, кроме нас, оказалась лишь еще одна семья (кстати, тоже из Израиля), и мы пулей взлетели на вершину, то, вместо прекрасного альпийского пейзажа, увидели лишь сплошную серую вату. Наверху было ужасно холодно, дул пронизывающий насквозь ветер, видимость была почти нулевая. Такое удовольствие было явно ниже среднего, и мы поспешили спуститься вниз, к машине.
Подошло время нашего то ли позднего обеда, то ли раннего ужина, и на сей раз мы заглянули в "охотничий домик", где можно было отведать дичь. В этот раз мы изменили столь полюбившемуся нам в Словении грибному супчику и заказали на первое гуляш. Что вам сказать? Словения, похоже, недаром граничит с Венгрией, а уж где-где, а в Венгрии гуляш готовить умеют – зря, что ли, он там национальным блюдом считается?! Когда нам принесли на двоих огромную кастрюлю с дымящимся гуляшом, мы решили, что, как бы вкусен он ни был, одолеть всю кастрюлю нам будет слабо. И ужасно удивились, когда, то и дело подливая в тарелки добавки густого ароматного варева, вдруг услышали, как зазвенел половник по дну опустевшей кастрюли. На второе мы решили попробовать оленину с брусничным вареньем. Считается, что мясо у дичи обычно жилисто и суховато. Чушь! Оно было сочным, мягким и настолько вкусным, что мы и глазом моргнуть не успели, как на сей раз по пустой тарелке зазвенели наши вилки и ножи. А потом был "белый кофе"... Честное слово, за него не жалко отдать полкоролевства. Кстати, поговаривают, что один из удельных графов отдал все свое наследство за обладание тайной приготовления этого ароматного напитка. К кофе нам предложили национальную выпечку, которой словенцы так гордятся - потицу (выбирайте на вкус: маковую, ореховую или с эстрагоном) или прекмурскую гибаницу (слоеный пирог с изюмом, маком, орехами и творогом, способный заменить целый обед), но, как мы ни старались отыскать еще хоть чуточку места в наших урчащих от удовольствия желудках, к сожалению, место так и не нашлось.
А теперь нужно было спешить в гостиницу. Во-первых, мы хотели не упустить последнюю возможность поплескаться еще разок в термальных водах гостиничного бассейна, справедливо полагая, что, пока мы доберемся в Блед, сытный ужин немного уляжется, и мы сумеем осуществить задуманное. Ну а во-вторых, нужно было еще успеть сложить чемодан, поскольку покинуть гостиницу мы собирались рано утром, чтобы еще успеть попутешествовать по Словении в наш последний день.
Мы успешно выполнили обе поставленные перед собой задачи и на прощание заглянули вечером в бар, чтобы наверстать упущенное и насладиться десертом и парочкой коктейлей.
________________________
Фотографии, сделанные в этот день, можно посмотреть здесь:
http://www.chalma.net/travel/ru/travel_02_06.php |
Положение о Клубе
Сделать стартовой
К темам проекта
Ответить
