Что хочет автор. Литературные конкурсы

Автор:	Люче (Людмила Чеботарёва)
Тема:	Славица Словении. День пятый	Ответить

   День пятый
   21.10.2005


   Часть первая
   Где в Словении нужно пить капуччино...


   С утра нас ждало возмездие за прегрешения, которым мы столь бездумно и с удовольствием предавались накануне: в маленькой Словении снова повсюду лил дождь.
   Какое счастье, что пещер для укрытия здесь, похоже, хватит нам на всю оставшуюся жизнь. Из оставшихся непосещенными нами 6999 пещер мы выбрали вторую по знаменитости после Постойнской ямы - Шкоцанскую.
   Вновь проделав даже еще более длинный путь, чем вчера, по накатанной автостраде и оставив на совести словенцев расставание с честно заработанными пятью евро, мы оказались у заветной цели. И вновь нас подвело наше привычное «авось»: ведь читали же мы, читали черным по белому написанное объявление, что экскурсия по пещерам в октябре проводится три раза в день – в 10.00, в 13.00 и в 15.30. Нет бы подсуетиться... поторопиться, а мы... Короче, мы опоздали всего на 10 минут, но группа с экскурсоводом во главе успела помахать нам ручкой. Ждать под дождем три часа нам совсем не улыбалось. Будучи полностью в расстроенных чувствах, мы решили хоть немного компенсировать нашу неудачу чашечкой хорошего сладкого капуччино. А где в Словении можно выпить хороший капуччино? Правильно, в Италии.
   -Что-то вы нас окончательно запутали! – скажете вы. – Так все же в Словении или в Италии?
   Ладно, ладно... Не сердитесь! Конечно, в Италии – в Триесте, до которого осталось проехать всего 16 километров. Проблем с паспортами и визами в Европе для нас почти не существует, и мы быстренько и спокойненько пересекли границу.
   Как и в любом другом крупном городе, здесь тоже есть трудности с поиском автостоянки. Когда эта проблема была благополучно разрешена, мы отправились на наше очень краткосрочное знакомство с городом.
   Говорят, что сюда приезжают все словенцы, чтобы отовариться, так как в Триесте есть множество магазинов с низкими ценами сезонных распродаж. Триест называют центром джинсовой торговли, а цены в целом - одними из самых привлекательных во всей Италии. Может, оно и так, но лично мы этого не ощутили. Когда я не позволила себе купить симпатичные розовые сапожки для моей чуть младше чем полуторагодовалой внучки, это произошло лишь потому, что их стоимость в 50 евро показалась мне неоправданно-высокой.
   Шел дождь, и город из-под зонта выглядел мрачно-серым. Вокруг сновало столько автомобилей и мотоциклов, что даже дождь пах дымом и бензином. Ветер носил по улицам обрывки газет и старых афиш.
   Считается, что это очень своеобразный, во многом нетипичный для Италии город. В прошлом веке он принадлежал Австро-Венгрии, и старый город со своими массивными зданиями напоминает Вену и Будапешт, с которыми мы, увы, пока знакомы лишь по описаниям и фотографиям.
   Триест - город легенд: сюда приплыли Ясон и его аргонавты за Золотым Руном, Антиор и Диомед после Троянской войны. По преданию, именно в заливе близ Триеста появится Ангел в день Страшного Суда.
   Рядом с городом протекает река Тимаво – место, которое древние римляне и греки выбрали для поклонения богам. В римские времена Триест был важным портом, чему способствовало удачное расположение города. Это и сейчас большой порт на Адриатическом море. И, несмотря на дождь, к морю мы и пошагали, попутно полюбовавшись красивым собором, заглянув в сувенирные лавки и сфотографировавшись под руку с памятником Джеймсу Джойсу. В этом городе любили бывать Зигмунд Фрейд и Райнер Мария Рильке.
   Мы остановились на мостике через искусственный залив, вдающийся прямо в центр города. Вот где мы воочию увидели работу прилива: на воде покачивалось множество лодок, но один бог ведает, как могли они выходить в открытое море, если расстояние между водой и мостом едва ли превышало сантиметров тридцать. А ведь всего за неделю до нашего приезда – во второе воскресенье октября - в Триесте прошла ежегодная регата, которая называется Барколана, во время которой залив заполняется более чем 2000 лодками всех размеров. Это самая большая регата в Средиземном море.
   Если честно признаться, мы так и не поняли, за что так жаловали Триест все эти знаменитости, которые любили тут бывать. Нам город показался грязным и запущенным, в нем было трудно дышать, люди выглядели не слишком доброжелательными, и лично мне захотелось как можно быстрее уехать отсюда, но не раньше, чем мы осуществим свое желание выпить по чашечке истинного капуччино.
   В городе полно всяких кафе и типично итальянских ресторанчиков – в одном из них мы и остановились. Кофе был великолепным (если не брать в расчет его стоимость), но это и неудивительно: именно с Триеста началась история кофе в Европе и его путь на континент.

   Наш путь по окружной дороге назад в Словению был столь же долог, сколь и путь кофе, но, в конце концов, пограничник, равнодушно взглянув на нас, поставил нам штамп в паспорте, пробормотав себе под нос: «Добро пожаловать в Словению!», будто мы и не покинули эту гостеприимную страну всего часа три тому назад.



   Часть вторая
   Лошадки для императора, или Ностальгия по осени...


   Часовая стрелка уже проскочила отметку 12, а минутная приближалась к самому югу циферблата, и, в принципе, нам стоило поторопиться, чтобы не опоздать и на вторую экскурсию, но тут прямо перед нам мелькнул указатель на Липицу, которой было посвящено немало статей в интернете, и мы решили: была-не была – сворачиваем! Ведь есть же еще одна экскурсия в Шкоцанские пещеры – в 15.30, и, следовательно, в нашем распоряжении – около двух часов, чтобы прогуляться по знаменитой кобылярне (так по-словенски звучит слово «конезавод»).

   Началось все в 1580 году, когда австрийский эрцгерцог Карл II — повелитель огромной империи, куда входила и территория нынешней Словении, заложил в Липице конезавод для улучшения местной породы карстовых лошадей. Эти, внешне неприметные и низкорослые, лошадки отличались чрезвычайной выносливостью. Качество совершенно необходимое - ведь неутомимые строевые скакуны были залогом успеха в бесконечных войнах, которые вели австрийские императоры. Для выведения новой породы поначалу в Липицу из Испании завезли андалузских жеребцов, впоследствии была добавлена кровь итальянских, германских и датских лошадей. А во время Наполеоновских войн сам император Бонапарт, побывавший в Липице, предложил местным селекционерам своего личного арабского скакуна Везира.

   Итак, в Липице занимаются разведением знаменитых липиццанеров уже 420 лет. Именно из липиццанских скакунов составлялся парадный выезд венского двора. Да и сейчас они запряжены в парадную карету датской королевы.
   Призрачные белые жеребцы, фирменный трюк которых - хождение на задних ногах с одновременным помахиванием передними, появились не сразу.
   В свое время из-за прихоти Венского двора, пожелавшего иметь только белых липиццанов, масть была одним из важных элементов селекции. Поэтому доминирующий окрас современных коней белый, но есть и гнедые, и вороные. Однако, в любом случае жеребята рождаются только темного цвета и лишь к пяти-шести годам светлеют. Забавна еще одна особенность жеребят — в 8-месячном возрасте они становятся неуклюжими, напоминающими мулов или гадких утят. Но дальше все, как в сказке: к трем годам жеребята приобретают присущую липиццанам элегантность и остаются такими даже в старости. И живут они долго — обычно до 30 лет.
   Кобылы и жеребята резвятся в загонах, а жеребцы обычно находятся в боксах в конюшне, сохранившейся еще со дня основания конезавода.
   Кони достаточно низкорослы, но горделивая осанка, мощное телосложение и грациозные движения делают их выше. Хвост и грива пышные. Хороши, конечно, но как-то не тянут они на императорскую гвардию.
   Оказывается, этих лошадок нужно смотреть на скаку, под седлом. И мы смотрим. Да, совершенно другая картина! Это огонь — голова высоко поднята, ноздри раздуты, шея горделиво выгнута, передние копыта необычайно высоко взлетают вверх.
   Но вот скачка закончена, пара ласковых слов, потрепывание по шее — и горячий конь превращается в послушную лошадку, показывающую всем своим видом, что всегда готов услужить хозяину. Даже в характеристике липиццана записано: «Умная, благородная, веселая и живая лошадь, очень любящая людей. Говорят, что липиццан сам следит, чтобы всадник не упал с него».

   Сейчас в Липице триста пятьдесят лошадей, еще столько же в Словении у частных владельцев, а всего в разных странах держат около трех тысяч липиццанов.

   У конезавода, владельцем которого является правительство Словении, масса нерешенных проблем, чуть не каждый год назначают нового директора, но попытки превратить конюшню в рентабельное предприятие пока не увенчались успехом.

   Тут мне вспомнился один давно прочитанный рассказ о том, как владелец одного из русских конезаводов, узнав о предстоящем приезде царя, распорядился выдавать лошадям овес только при разом открывающихся воротах конюшни. И вот конезаводчик подводит самодержца к конюшне, ворота распахиваются, и при виде государя триста жеребцов дружно и радостно начинают ржать. Его Величество прослезился и тут же даровал конезаводчику графский титул.
   Вот бы и сегодня нашелся бы какой-нибудь царь-государь, чтоб спонсировать этот конный завод. Уж больно красивы липиццанские лошадки!!!

   А пока в Липице стараются найти хоть какой-нибудь выход, ну, например, ввели новую экскурсионную услугу: "День туриста на конюшне".
   В летние месяцы, чтобы посетить липицкие конюшни, надо делать заказ минимум за две недели. В октябре тут посвободнее. Достаточно оплатить в кассе свое "трудоустройство" в качестве конюха. За такое удовольствие попросят около $$38-45. За эти деньги можно воспользоваться всем необходимым инвентарем: щетками, гребенками, судками, поилками. Плюс получить на руки огромную охапку сена, которой хватит, чтобы кормить полюбившегося скакуна целый день. После часового инструктажа даже самый далекий от верховой езды человек научится запросто отличать гнедого коня от пегого, а сбрую - от попоны. При желании за отдельную плату можно оседлать скакуна и объехать на нем вокруг Липицы.
   Мы, правда, ничего этого делать не стали, и не потому, что пожадничали, а просто времени не было.

   В Липице есть чем полюбоваться. Этот район известен своими пещерами, провалами, некрутыми холмами с выходами карстовых горных пород на поверхность, но местность довольно бедна растительностью (говорят, что все дубы и буки вырубили еще древние римляне и потом на этих сваях построили Венецию). Впрочем, территория конезавода — настоящий зеленый оазис. Мы с удовольствием прогулялись по парку - среди кряжистых дубов, лип, кленов и лимонных деревьев.
   Я не удержалась и собрала на память букет осенних листьев – всего 13, и все разного цвета: от почти пурпурного – до золотистой охры, от карминно-красного – до светло-зеленого... До сих пор полыхает букет в хрустальной вазе, а я его друзьям и знакомым показываю, тем, у кого тоже по осени ностальгия, как у меня.



   Часть третья
   Река по имени Река...


   От Липицы до Шкоцанских пещер доехали быстро и без приключений.
   Купив билеты и дождавшись экскурсовода, мы вместе с группой протопали под непрерывным дождем сначала изрядный кусок по трассе, а потом по скользкой лесной дорожке ко входу в пещеру.
   Шкоцанская яма – это так называемая пещера-понор (колодец, промытый водой).
   Сюда попадаешь по длинному бетонированному туннелю, проложенному еще в 1933 году.
   Вообще-то, это не одна пещера, а целая система пещер. Самая первая, которую открыли в начале ХХ века, называется Тихой, так как сюда не доносится шум реки, протекающей по разветвленному гнезду Шкоцанских пещер.
   В прохладной, едва подсвеченной редкими фонарями темноте с трудом можно различить острые грани и рваные линии стен и потолка. Температура в пещере плюс 13 градусов. Постоянно. Тем не менее, несмотря на постоянство температуры, которое и требуется для образования сталактитов и сталагмитов, здесь их почти не видно. Главные украшения пещер погибли во время сильнейшего землетрясения, которое произошло 12 тысяч лет назад. А растут они, как известно, очень медленно – всего миллиметр за десять, а то и более лет. Потребуется, наверное, не одно тысячелетие, чтобы потолок этих зал оброс хотя бы тонкими блестящими «макаронинами», как в Постойнской яме. Кроме того, тут изрядно поработала река.

   Суровостью и какой-то первозданностью веет от этих залов, будто и вправду ты попал в первые дни сотворения мира, когда твердь небесная была только что отделена от тверди земной. Поразительно, но в пещерах абсолютно теряется чувство времени – трудно понять, пробыл ли ты под землей всего 10 минут или уже пролетел незаметно целый час, а, может, и вообще целая вечность..
   Здесь даже у тех людей, кому это абсолютно несвойственно, фантазия начинает бурно работать: вот своды просторного зала подпирает гигантская фигура человека, созданная самой природой... Много легенд ходит у словенцев об этом чудо-богатыре. Вот на светлом потолке зала отчетливо различимы силуэты медведя и собаки... Вот сталагмитовый оргАн, вот – пасть акулы, а вот и средневековый замок...
   Все это выглядит мастерски сделанной декорацией для научно-фантастического фильма. Так и кажется, что из-за ближайшего поворота выйдет прямо к вам навстречу какой-нибудь инопланетянин и протопает в соседний зал к своей тарелке, уже готовой к отлету, допустим, куда-нибудь на Альфу-Центавра... Моторы уже запущены – недаром повсюду такой грохот...
   Но оказывается, это вовсе не летающая тарелка производит такой неимоверный шум – это глухо и сердито ворчит река по имени «Река» в пещере, которая называется Шумной, или, по-словенски, «Шумячкой».
   Глаза постепенно привыкают к скупому свету и начинают различать крутые скалистые берега каньона и блеск воды глубоко внизу.

   Наш гид показывает нам табличку, отмечающую уровень Реки во время наводнения 1965 года. Бог ты мой! Неужели так высоко могли подняться воды Реки, заполнив почти все гигантское пространство каньона?! Здесь же видны тонкие дощечки, прилепившиеся к скале – это остатки прежней тропы, тоже разрушенной разбушевавшейся водой.

   Мы подходим к самой узкой части каньона и к мосту, парящему над рекой на высоте нескольких десятков метров. Это место, так же, как и мост, носит имя Антона Ханке – известного спелеолога, который пришел сюда еще тогда, когда тут не было ни путеводной ленточки огней, ни тропинок, ни моста... Лишь одна Неизвестность, скрывающаяся под тяжелыми сводами глубоко под землей...

   Река по имени Река бежит с юга страны, сначала по поверхности на северо-запад, но, добравшись до местечка Шкоцан, исчезает в отвесных скалах. А, спрятавшись под землю, мчится сквозь тоннели, по просторным пещерам с глубокими озерами, обрушивается искрящимися водопадами. Дальше Река ныряет еще глубже под землю, с шумом падая вниз, проходит под стометровой аркой, и тут-то, стоя на высоком мосту, мы и видим грохочущие каскады, образуемые ею. Потом, устав от долгого и сложного пути, Река отдыхает в Мертвом озере, чтобы через 40 километров вынырнуть из-под земли в Италии, недалеко от Триеста.

   И вдруг погасли редкие фонари, скупо освещавшие подземелье. Чей-то короткий испуганный вскрик, а затем плотная густая тишина повисла вокруг, так что даже дыхания пары десятков человек почти не было слышно. Время, казалось, замерло на миг, а потом и вовсе остановилось... Страх липким потом пополз за шиворот, несмотря на прохладный воздух в пещере... Но вот загорелся путеводной звездочкой фонарик нашего гида, один за другим вновь пробудились огоньки вокруг. Время снова пошло! Вперед – так, как ему и положено.

   ...Последний взгляд назад, на змейку фонарей, убегающих во тьму времен. Неужели мы и вправду прошли весь этот бесконечно долгий путь под землей?

   После черной подземной ночи глаза снова радовались краскам осеннего дня, пусть и импрессионистским - приглушенным, слегка размазанным дождем.
   Тропа круто поднималась вверх, петляя среди могучих серых валунов.
   Тяжелое серое небо серебрилось, плескаясь в быстрых водах реки по имени Река.

   Наш гид привела нас на затерявшуюся в кронах высоченных деревьев площадку лифта, который медленно, тяжело подрагивая и недовольно урча, все-таки возвращает нас в наш привычный, земной мир.



   Часть четвертая
   Пунца, фант, рачунальник, или Чем кормят в Раковом Шкоцане...


   Шкоцанские пещеры находятся в небольшой долине Раков Шкоцан, протяженность которой всего 2.5 км. Эта долина поистине прекрасна – сосново-буковые леса, естественные мосты, прозрачные источники, водопады и водовороты, но, если честно признаться, нам было не до всех этих красот, поскольку настолько хотелось есть, что голод просто мешал наслаждаться пейзажем. Даже ехать куда-то не было сил – кушать хотелось здесь и сейчас, немедленно и много.
   К тому же, в пещерах было довольно прохладно, на улице лил дождь, и ужасно хотелось съесть и выпить чего-нибудь горяченького. А посему мы, ничтоже сумняшеся, тут же заглянули в местный ресторанчик.
   Немного согревшись после горячего бульона, мы долго изучали меню, раздумывая, что бы такого вкусненького выбрать на второе. Но как бы мы ни хмурили брови, усиленно изображая посвященность, меню, написанное только по-словенски, более понятным не становилось. Официантка же на сей раз оказалась истинной словенкой, и, как видимо, весь английский в свое время прошел мимо нее. А это только на первый взгляд кажется, что, зная русский язык, совсем не проблема понять словенский. На самом же деле – вот, попробуйте догадаться:
   пунца, фант, рачунальник...
   А это всего лишь навсего: девушка, парень, компьютер.

   Или того хлеще, слова выглядят старыми знакомыми, но, того и глядишь, выставят тебя полным дураком.
   Например: хитрость, вредность, рожа, позор, понос, замудил...
   Ну-ка, догадайтесь, что сие может значить?
   Ха! Голову на осечение даю, что, если и догадаетесь, то не больше, чем про пару слов. Перевод же следующий: скорость, вместительность, роза, внимание, гордость, опоздал...

   Короче говоря, выбрали мы в меню блюдо, под которым подразумевали креветок – так нам почему-то показалось. И знаете, мы почти угадали. Правда, это все-таки были не совсем креветки, и даже не кальмары или крабы... Не прошло и четверти часа, как нам принесли два огромных блюда с дымящимися... раками.
   Я чуть не прослезилась. Когда же это я в последний раз ела раков? Лет 40 тому назад, если не больше.
   Мне вдруг вспомнилось, как в детстве каждое лето мои родители снимали домик под Воронежем в деревне с красивым названием – Рамонь. Домик стоял на самом берегу прозрачной и холодной речки Усманки, где деревенские мальчишки и девчонки научили меня плавать, сбросив с лодки прямо в быстрину. Все деревенские считали, что тот, кто не захочет утонуть, выплывет. Я утонуть не захотела и, действительно поплыла – сначала по-собачьи, шумно и неумело хлюпая руками по воде, а уж позже они научили меня плавать по-правильному – брассом. Вот с этими-то мальчишками и девчонками я выпросилась однажды в ночное, с ними пела русские народные песни до зари, слушала их рассказы про привидение, разгуливающее по ночам в старинном графском замке, с ними прыгала через костер, пекла картошку, выманивала на хлебный мякиш из-под черных коряг раков и жарила их, нанизанных на прутики, в горячих углях.

   Уж не знаю, можно ли быть еще счастливее, чем я в тот момент, когда розовая, чуть сладковатая мякоть раковых шеек напомнила мне давно забытый вкус детства?!

   У такого великолепного дня просто обязано было быть достойное завершение.
   В гостиницу мы вернулись не слишком поздно, а потому еще успели поплавать в крытом термальном бассейне, где вода всегда имеет температуру 27 градусов, и понежиться в горячем бурлящем джакузи.
   Бассейн расположен на пятом этаже гостиницы и, плавая, можно любоваться сквозь стеклянные стены Блейским замком на высоком утесе и сочинять сказки о тех фигурах, которые возникают в вашем воображении среди причудливых изломов камней, освещенных призрачно-зеленоватым светом фонарей.

   В гостиничном баре под тихую фортепьянную музыку мы выпили по паре (а, может, и по тройке – точно не помню) коктейлей. И ночью мне приснился маленький деревенский домик и кринка парного молока, которым щедро делилась с нами смирная рыжая корова Зорька с белой звездочкой во лбу. Зорька очень хотела, чтобы я перестала ее бояться и сама научилась ее доить – так, чтобы тонкие тугие струйки молока звенели по дну старого синего подойника. Но я так и не сумела пересилить свой страх, а со временем и парное молоко почему-то разлюбила.


   ______________________________

   Фотографии, сделанные в этот день, можно посмотреть здесь:

   http://chalma.net/travel/ru/travel_02_05.php