Что хочет автор. Литературные конкурсы

Автор:	Люче (Людмила Чеботарёва)
Тема:	Славица Словении. День четвертый	Ответить

   День четвертый
   20.10.2005



   Часть I. Что наиграл мне дождь или Что такое Крас


   С утра город проснулся без настроения. Он был совсем серым от дождя. Казалось, воистину "раскрылись хляби небесные". Откуда-то с неба звучала музыка, в которой я, наконец-то, распознала "Ливень" Вивальди. И тогда сложились сами собою строки стихотворения, которому, видимо, никогда не суждено быть дописанным до конца (так я думала в момент написания этих записок, но позже кое-что все-таки сложилось):

    На землю обрушился ливень Вивальди.
    Гремели литавры сердитого грома.
    Выкидывал дождь антраша на асфальте,
    Как юнга, впервые отведавший рома.


   Утро было настолько сумрачным, что из теплой постели вылезать не хотелось. Пришлось, словно Мюнхгаузену, вытягивать себя оттуда за уши. Слава Богу, что, предчувствуя заранее возможность такого поворота событий, мы запаслись тщательно разработанным Планом Х.

   Где, как вы думаете, можно укрыться от дождя, чтоб на голову не капало? В музее? В театре? В ресторане? Остаться в гостинице? Конечно, все эти варианты вполне возможны. Можно еще даже проиграть все наличные в расположенном по соседству казино. Но мы остановились на другой опции, решив спуститься глубоко под землю – недаром Словения знаменита тем, что именно здесь зародилось само понятие Словенский Крас, или более привычно звучащее – карст.

   Плато Карст находится на юго-западе страны. В незапамятные времена земли эти были дном моря. Потом суша заставила море отступить, но оно оставило на память о себе толстый слой известняковых осадков. И началась работа карста, который, как известно, возникает в породах, легко размываемых природными водами. Известняки, как опять же известно, принадлежат именно к таким породам, и два миллиона лет тому назад, по словам ученых, образовался первый карстовый феномен. Ныне почти половина территории Словении сложена из пород, подверженных карсту. Именно поэтому так много в этой маленькой стране разных пещер – на сегодняшний день зарегистрировано более 6700, три из которых глубиной более 1000 метров.

   Самая знаменитая и самая посещаемая из всех - Постойнская пещера, или, по-словенски, Постойнска Яма.
   Но сначала я должна сделать не самое лирическое отступление.

   Как мы пообещали сами себе накануне, в этот день мы решили воспользоваться нормальной трассой (тем более, что дождь ни в какую не желал прекращаться, и узкие и скользкие горные дороги вряд ли быстро и надежно привели бы нас к заветной цели). Автострада была бы хороша абсолютно всем – и удобная, и средняя скорость на ней 140-160 км в час (при разрешенной – 130), и водители вежливые, и полиция не слишком придирчива... Если б только она не была НАСТОЛЬКО платной!
   Согласитесь, что заплатить больше 5 евро только в одну сторону (разумеется, столько же и на обратном пути) – это, как бы поточнее выразиться, при этом не выругавшись, слегка слишком много... Но ничего не поделаешь – за удобство нужно платить. Зато уже через час мы оказались в нужном месте – на расстоянии около 120 км от нашей гостиницы.



   Часть II. Не счесть алмазов в каменных пещерах или "Человеческая рыба"



   А теперь добро пожаловать в карстовое подземелье Постойнской Ямы – самой большой в Словении и второй в мире по протяженности пещере.
   Представьте себе, что Постойнская пещера настолько огромна, что по ней даже ездит поезд – ведь она длиной около 23 километров. Правда, всю пещеру увидеть невозможно – для осмотра открыты всего чуть более 5 км. На всем протяжении пещер есть как сухие, так и влажные, и постоянно затопленные коридоры.
   Интересно, что электрическое освещение появилось в пещере уже в 1884 году, даже раньше, чем в столичной Любляне.
   А еще любопытно, что наши предки тоже считали себя особо важными персонами, которым просто необходимо оставить свой след в истории, написав нетленное: "Маня + Ваня =…". Самая старая подобная запись относится здесь к 1213 году.

   На небольшом открытом поезде по коридорам Старой пещеры, открытой в 1818 году одним местным жителем, мы проехали вглубь пещеры около 2 км, а потом нам предстоял путь пешком еще около трех км. Самая красивая часть пещеры с огромным количеством сталактитов и сталагмитов всех форм и расцветок – от черных до кораллово-красных – находится между Большой горой (Калварией), Прекрасными пещерами и Концертным залом.
   В пещере в любое время года держится постоянная температура около 10 градусов – иначе здесь не образовывались бы сталактиты и сталагмиты, которым требуется постоянный микроклимат.
   Растут эти горные "сосульки" черезвычайно медленно: лишь на 0.1 мм за 10 лет. Поврежденный или поломанный сталактит восстановить уже нельзя. Самым почтенным образованием в Постойнской пещере исполнилось уже по 500.000 лет.

   А давайте я и вас проведу по самому красивому проходу через пещеру. Посмотрите направо... посмотрите налево... Вот она, самая большая пещерная гора - Калвария. Поднимите голову вверх – эта гора находится на 40 метров выше естественного входа в пещеру. Когда-то на перекрестке подземных ходов оторвались с потолка зала огромные блоки породы. Толщина свода здесь достигает более 50 метров. Представьте себе, что сейчас небольшое землетрясение заставит их вздрогнуть... сдвинуться с места... Эй! А чего это вы вдруг нервно вздрогнули? Неужто испугались? Зря! Лучше посмотрите, какие огромные сталактиты свисают сверху... Если случится небольшое землетрясение... Впрочем, что это я снова! Пройдемте дальше, господа! Нас ждут Прекрасные пещеры.
   Здесь находятся великолепные залы: Красный, Белый и Трубчатый (где сталактиты напоминают спагетти). Путь в эти залы лежит через Русский мост, который был построен русскими военнопленными во время Первой мировой войны.

   Вот мы проходим мимо самого красивого сталактита - Бриллианта, который считается символом Постойнской пещеры.
   А вот прямо перед вами вход в самый большой зал Постойнской ямы – Концертный. Высота этого зала почти 40 метров, и в нем могут одновременно находиться до 10.000 человек. Эхо очень сильное, продолжительностью почти 6 секунд. Площадь зала составляет 3000 квадратных метров. В Концертном зале действительно иногда устраиваются концерты классической музыки и праздничные балы. Правда, мировые звезды не очень любят тут выступать: говорят, что петь здесь тяжело, да и для уникальных музыкальных инструментов климат не слишком подходящий.

   Рядом с Концертным залом находится новая станция круговой железной дороги, позволяющей бывать в пещере до 15.000 посетителей в день.
   Но на этом наше путешествие в царство подземных королей не заканчивается, ведь нас ждет еще встреча с Proteus anguinus.

   Глубоко под землей живут разные пещерные животные: жучки и паучки, кузнечики и сороконожки, крабы и "человеческая рыба" - самая знаменитая из всех. Она практически прозрачна. У нее четыре трехпалых лапы и длиннющие ресницы на слепых глазах. Дышит она с помощью жабр и живет аж до 100 лет, питаясь микроскопическими организмами. Ученые в лабораторных условиях выяснили, что размножается Proteus икрой, но в естественной среде никто еще не наблюдал процесса размножения. Прямо в пещере есть небольшой бассейн, где живет пара таких рыбок. Они пойманы специально для того, чтобы на них могли посмотреть посетители пещеры, и спустя два месяца их возвращают в естественную среду обитания, а на их место сажают других.
   Честно говоря, на вид они ужасно противные, но настолько ценные и знаменитые, что специально для них был построен огромный виварий, где, наряду с "человеческой рыбой", можно увидеть и других представителей пещерной фауны, посмотреть мультимедийное кино – и все это глубоко под землей, в условиях, максимально приближенных к естественным.



   Часть III. Куда даже турецкий султан должен идти сам?..



   В 9 километрах от Постойнской ямы приткнулся к высокой скале Предъямский замок. В мире много куда более красивых и куда более величественных замков и крепостей... и только один Предъямский.
   Это "гнездо" - величайший образец поразительного мастерства, средневекового воображения, храбрости и непокорности - дерзко встроено прямо в скалу высотой 123 метра.
   Замок соединяет в себе тысячелетнюю работу природы с озарением человеческого ума в момент жизненных неурядиц.
   История Предъямского замка уходит своими корнями в глубокое прошлое: замок был построен в XII веке практически таким, каким мы видим его сегодня.
   Самый известный хозяин замка – Эразм - поселился в нем в XV веке. Жить в огромном и холодном замке было не слишком приятно, зато безопасно. А Эразму было от кого скрываться: поссорившись однажды с одним из родственников цезаря и убив его, Эразм обрек себя на вечное преследование. Вот и нашел он себе спасение от гнева властителя и наемной погони в Предъямском замке.
   Что бы сделал любой разумный и осторожный человек на его месте, зная, что рыскают вокруг наемные убийцы? Сидел бы себе в своем неприступном замке и носа наружу не казал. Но не таков был Эразм – не сиделось ему тихонечко в почти неприступном месте, и он еще больше раздражал цезаря, совершая разбойничьи налеты на торговые караваны.
   И тогда один уважаемый житель Триеста по имени Гашпер Равбар получил от цезаря задание во что бы то ни стало поймать Эразма живого или мертвого.
   Равбару удалось выследить Эразма, и он осадил замок. Осада длилась целый год. По замку из катапульт метали огромные каменные ядра... Замок, казалось, был полностью отрезан от близлежащих деревень...
   Так что можете себе представить, какой злобой исходили внизу наемники цезаря, когда сверху из замка Эразм, смеясь, предлагал им отведать печеного вола и свежих вишен со своего стола.
   Кто знает, чем бы вся эта история закончилась, если бы не человеческая алчность. С помощью продажной души предателя-слуги, польстившегося на золото и возжелавшего похвалы цезаря, Равбару-таки удалось победить Эразма. Когда Эразм отправился туда, куда, по словам Вальвазора (словенско-немецко-латинский писатель XVII в), "даже турецкий султан должен идти сам", слуга зажег фонарь, указавший направление пуле убийцы. Камни, последовавшие за пулей, насмерть сразили рыцаря-грабителя, нашедшего свою смерть, восседая на средневековом унитазе.
   По преданию, Эразм похоронен на рыночной площади в Предъяме около церкви Марии Семи скорбей, построенной в XV веке, которая сейчас, благодаря своим отреставрированным фрескам, считается одной из самых красивых в Словении. На могиле бунтовщика растет огромная липа. Легенда утверждает, что ее посадила девушка Эразма в память о его любви.
   После гибели Эразма замок переходил из рук в руки: от Ивана Кобензла, который отстроил замок заново (в этом виде он и дошел до нас) к графу Михаелу Коронини, а затем к принцу Виндишгретцу.

   Лично нас ужасно интересовало, как все же умудрялся Эразм добывать волов и вишни, если замок его был осажден так, что и мышь не могла бы проскочить сквозь кольцо окружения. Оказалось, что в небольшом гроте сразу за краем Предъямской стены находился секретный подкоп, через который осажденный Эразм и отправлялся на свои прогулки. Вход этот заложили только в начале XVII века, когда через него в замок забрались грабители и унесли оттуда многочисленные драгоценности.

   Ну что, прогуляемся вместе по этому уникальному замку?
   Послушайте, как мерно падают капли, вдохните воздух подземелья, переключитесь с изнеживающего стиля жизни начала XXI века на суровую реальность средневековья, когда еще не было ни водопровода ни электричества...
   - Как можно жить без телевизора и компьютера, стиральной машины и микроволновой печи? - спросите вы.
   - Жестоко, трудно и опасно... но и роскошно, храбро, медленно, грешно, и – главное – свободно!
   Как не восхищаться человеческим гением, сумевшим с такой мудростью распорядиться дарами природы и построить в этом суровом месте шестиэтажный (!) замок.
   По подвесному мосту мимо стражницкой мы проходим прямо в вестибюль. Дальше по ступенькам путь ведет в оборонную, откуда кидали на наступающего врага камни, лили кипящую воду и смолу.
   Есть здесь и судебная комната, где выносились приговоры, и пыточная для выбивания признаний у виновных, да и у невиновных тоже.

   Из столовой можно пройти в каминную, откуда пытались слуги, день и ночь поддерживая огонь, обогреть этот огромный холодный дом. Рядом со столовой находится кухня с открытым очагом. Посредине кухни есть провал, предположительно служащий переходом в хлев.
   Самое удобное, теплое и безопасное помещение в замке – это "княжеская комната". Здесь владельцы замка сидели, болтали, отдыхали, любили и грешили.
   А грехи, как известно, нужно было замаливать, для чего служили молельня и капелла, рядом с которой находится комната каплана. Тут он молился, спал и писал хроники замка.
   На самом краю террасы - небольшая пристройка. Это и есть то самое, несчастливое место, где Эразма настигла роковая пуля.
   Над террасой находится пещера, из которой естественный тоннель ведет к бельведеру, откуда можно полюбоваться изумительно-красивым видом.
   Осмотрев все шесть этажей замка, через небольшой подвесной мост мы проходим в пещерную часть замка, откуда через подземный тоннель начинается путь к свободе, прямо в страну вишни и черешни Випаву.

   Кстати, именно этот замок выбрал в 1986 году Джекки Чан для съемок своих "Доспехов Бога". Именно там прыгнул он со скалы на ветку дерева, сломал ее и упал вниз, разбившись почти насмерть - что можно видеть на запечатленных кадрах в финале этой авантюрной киноистории.



   Часть IV. Что означает встреча с черно-желтой ящерицей?


   На выходе из замка мы вдруг увидели едва заметные в густой траве ступенечки, круто спускающиеся вниз, к реке Локве. Где-то на середине пути от ступенек ответвлялась узенькая тропинка, упирающаяся в скалу, на которую были навешаны железные ворота.
   - Неужели это и есть вход в знаменитое подземное царство Эразма Предъямского? – подумали мы и, предвкушая встречу с еще одной легендарной тайной, под внезапно зазвучавшую в голове музыку Грига, направили свои натруженные стопы прямо к входу в пещеру, скрывающемуся за воротами. Не тут-то было!

   Дорогу нам преградила довольно большая и до жути медлительная черная ящерица, блестящая спина которой была усыпана крупным желтым горошком. Ящерица смерила нас тяжелым взглядом и, нехотя, уступила дорогу. Уступить-то уступила, но свое черное дело она, похоже, уже сделала: зря говорят в народе, что встреча с ящерицей приносит удачу...
   Когда мы, спустившись по скользкой крутой лестнице, добрались-таки до входа в пещеру, то обнаружили то, чего не увидели издалека: огромный замок, разрушивший нашу надежду на новые приключения. При мысли о том, что сейчас придется мало того, что повернуть назад несолоно хлебавши, но и проделать весь обратный путь по крутым и скользким ступенькам, только на сей раз ведущим вверх, я чуть не заплакала от злости и бессилия... Ну да раз не суждено, то ничего тут не попишешь – пришлось смириться.
   На том же самом месте, что и по пути вниз, нас, казалось, поджидала та же самая ящерица.
   - Это все, наверняка, из-за тебя, гадина ползучая! – возмутилась я, но ящерица никак не отреагировала на мою грубость – лишь сидела, молча загораживая нам проход.
   - Ну и что ты хочешь этим сказать? –вновь обратилась я к ней, как будто бы она и впрямь могла понять, что я думаю и чувствую по отношению к ней. И в этот самый миг мы вдруг услышали приближающиеся голоса – сверху спускались к пещере гид с небольшой группой наших соотечественников (как выяснилось позже). Несмотря на то, что у нас не было билетов на посещение пещеры под замком, Франц (так звали гида) милостиво согласился взять нас с собой, заставив пообещать, что мы заплатим позже, на выходе.
   Фонариков и касок на нас не хватило, ибо не мог же Франц рассчитывать на то, что по пути ему попадутся еще двое жаждущих забраться в самые недра земли.
   Так что же сулит встреча с черно-желтой ящерицей? Что-то я вконец запуталась.

   В обрывистой 123-метровой стене есть много естественных входов в карстовое подземелье, где уже исследовано свыше 13 километров рвов, расположенных на высоте между 570 и 433 метрами. Речь идет о второй по величине пещерной системе в Словении.
   Именно тут хитрый Эразм вылезал на поверхность по короткому рву из осажденного замка, чтобы подышать свежим воздухом и полакомиться сладкой черешней.
   Мы осмотрели лишь малую часть подземных владений Эразма, для чего прошли под замком до рва, который называется Конский хлев. Ров и использовался точно в соответствии со своим названием. Из Конского хлева через большое пещерное окно – Голубиную дыру – полюбовались на панораму лежащей на 28 метров ниже реки Локва. Затем из Конского хлева перешли к Именному рву, на стенах которого сохранились автографы многих посетителей пещеры, начиная с XVI столетия.
   В пещере повсюду чувствуется беспрерывная работа карста в виде всяких известняковых наростов и подтеков на стенах, но сталактитов и сталагмитов нет, так как нет постоянной температуры. Зато есть скалы, и особенно много их в Большом зале, откуда продолжаются пути на два нижних этажа и на один верхний. По поставленной вертикально металлической лестнице с узкими перекладинами, поистине показавшейся мне бесконечной, мы поднялись в туннель Летучей мыши.

   Мышек тут было видимо-невидимо. Они были совсем малюсенькими – всего пару сантиметров величиной – и, вися вниз головой, спали сладким мирным сном. Даже гулкое эхо наших шагов не смогло их разбудить. Франц объяснил, что этот вид летучих мышей называется из-за их подковообразной формы и небольшого размера Мали подковняк.
   Мышки спят, поскольку на дворе стоит белый (на самом деле – серый из-за дождя) день, но ночью они разгуляются вовсю – вот тогда им лучше на пути не попадаться. Впрочем, недели через две они уже должны впасть в зимнюю спячку, и тогда вход в пещеру будет вообще закрыт до весны, чтоб не тревожить этих маленьких симпатичных истинных хозяев пещеры.
   На этом наш поход по пещере был почти завершен, о чем нам и сообщил наш гид.

   - И что, - похолодев от ужаса, чуть заикаясь спросила я, - нам теперь предстоит весь этот долгий путь по ступенькам и лестничным перекладинам обратно вниз?

   (А знаете ли вы, что в горах спускаться гораздо труднее, чем подниматься? Я эту истину помнила с детства, так же, как и ту, что залезть на дерево намного легче, чем с него слезать).

   Франц улыбнулся, как мне показалось, чуть кровожадно и ответил на мой вопрос утвердительно. Я села на первый подвернувшийся камень и заявила, что группа может идти дальше без меня, по дороге читая обо мне кадиш (поминальная молитва). Но муж решительно возразил против такого расклада и подставил мне для опоры свое крепкое надежное плечо. Громко сетуя на свою злополучную судьбу и рискуя перебудить всех несчастных летучих мышей, я вынуждена была принять предложенную помощь. И гид повел нас дальше вверх по туннелю Фиженцы - фигового дерева, которое, как оказалось, растет прямо у выхода из пещеры, находящегося на 25 метров выше замка. Ухватившись за ветки этой самой фиженцы, я выбралась из темной пещеры на свет божий и объяснила Францу, что из-за его шуточек чуть не осталась навеки-вечные пещерным жителем, а, стало быть, нужно еще как следует посчитать, кто кому должен платить.
   Впрочем, заплатить нам все равно не удалось: касса уже была закрыта, и Франц помахал нам издалека рукой – идите, мол, с Богом! Скорее всего, испугался, что если я вернусь, то уж точно заставлю его материально компенсировать все мои треволнения.


   Часть V. Про смертный грех № 4

   Скажите, а вы можете без запинки назвать семь смертных грехов человеческих?
   А какой считаете самым простительным?
   Вот у нас сложились особые отношения с грехом № 4, но лучше, наверное, все по порядку.

   Благополучно возвратившись в Блед по той же автостраде, по которой мы приехали утром, и обогатив министерство транспорта (или кто у них там взимает дань?) еще на пять евро, мы почувствовали, что завтрака – пусть и обильного – все же недостаточно, чтобы поддерживать в себе силы для дальнейших приключений.
   Это мозгам требуется пища духовная, а нашим бедным желудкам срочно требовалась пища вполне себе материальная.
   Мест для удовлетворения наших гурманских замашек в Бледе предостаточно, но зачем ходить далеко, когда мы прочитали в интернете перед поездкой столько прекрасных отзывов о гостиничном ресторане Рикли?
   В ресторане было пусто. Обычно мы стараемся выбирать те места, где есть посетители – туда, где плохо кормят и цены не слишком доступны для среднестатистического кошелька, народ вряд ли пойдет... Но тут сил совершить еще хотя бы один шаг не было, и мы решили довериться интернету (тем более, что один раз, не поверив написанному по поводу туманов на Богиньском озере, мы уже имели возможность убедиться в том, что иногда можно на информационный Клондайк положиться).
   Итак, отступать было все равно поздно, ибо к нам уже спешил молодой симпатичный официант. Мы выбрали приглянувшийся нам столик на двоих, и дух интимного романтического ужина завитал в прозрачном после дождя воздухе, усиленный запахом ароматизированной свечи, зажженной для нас.
   Выбор блюд был, как всегда, огромен, и мы решили для начала побаловать себя креветочным коктейлем под аккомпанемент бокала белого вина. За креветками последовал суп из белых грибов. Далее - потрясающая форель (почему-то абсолютно без костей – к моему величайшему удовлетворению) под горячим ореховым соусом. Потом подошло время десерта... И тут-то мы и осознали, что чревоугодие и впрямь является смертным грехом, ибо места в желудке для сладкого не было. Совсем. Ни малюсенького свободного миллиметрика. Пришлось расплатиться и смущенно сказать официанту, что мы маленько не рассчитали своих сил и возможностей и что придем насладиться десертом позже, после совершения вечернего моциона вокруг озера. Официант посмотрел на нас с явным сомнением, но возражать не стал.

   На небо, будто обрадовавшись, что дождь, наконец, прекратился, разом выпрыгнули звезды и громадная круглая луна. Запели цикады. Изредка вскрикивали ночные птицы. Плескалась в озере форель, изловчившаяся избежать участи быть поданной к нашему столу в ресторане. Огни вилл и гостиниц и фонари на аллейках вместе со звездами и луной одновременно решили поплавать в озере. Разница между настоящими и отраженными огнями была столь иллюзорной, что Мишка не выдержал и помчался в гостиницу за фотоаппаратом, а потом щелкал и щелкал... и щелкал...
   Когда мы, вымолив у Бога прощения за смертный грех чревоугодия, вернулись в ресторан за десертом, глаза у официанта стали большими и круглыми, как та полная луна, что сегодня оглядывала свои владения с высоты.
   Мы заказали по порции мороженого с лесными ягодами – м-м-м!!! -, которую одолели, если честно признаться, не без труда: то ли порция оказалась слишком большой, то ли Бог все же не до конца простил нас за обжорство.


   _____________________________
   Фотографии, сделанные в четвертый день нашего путешествия по Словении, можно посмотреть здесь:

   http://chalma.net/travel/ru/travel_02_04.php