Как известно, колеса как и Родину, не выбирают. Скорее всего, диски и резина достались вам от прежнего хозяина, или завода изготовителя. Ими можно восхищаться, ненавидеть или даже продать. Но иногда приходится ездить. Что же делать? Прочитавшие роман Чернышевского знают, что надо сдувать колеса. Однако... (далее приведена стихотворная форма, как в настоящей Камасутре, должная указать, что мы не просто совокупляемся с предметом страсти, но и возводим процесс до уровня искуства)

 

 

Трудно сказать, что является причиной. Дешевый компрессор, купленный в гипермаркете, или удаленность шиномонтажа. Внешний вид, как у брошенной копейки соседа или национальные дорожные традиции, когда окружающие наперебой делают вам знаки из соседних машин. Подсознательно, спущенное колесо ассоциируется с неисправностью, и делать это своими руками непросто. Однако нужно. Едет машина на порядок лучше и в песке, и в глине, по снегу и камням. Для тренировки психики, сдуйте колесо до конца. Просто выкрутите ниппель и дайте воздуху выйти. Посмотрите на него. Если резина мягкая, она сплющится в блин. Некоторые, настолько дубовые, что сохраняют форму даже без воздуха. Это надо учитывать, если вы собираетесь в Гримпенскую трясину, изучать собаку Б.

 

В обычной жизни, достаточно оставить давление на единичке чего-то там квадратных, хотя само колесо круглое и внутри квадратов нет. Опытные юзеры определяют этот момент пиная колесо. Когда давление падает до единицы, по резине пробегает волна. Иногда спущенные колеса разботируются, т.е. слетают с посадочных мест на диске. Обычно внутрь. Отчаиваться не стоит,любое колесо можно забортировать самостоятельно. Бескамерная элементарно бортируется бензином. Флакончик из-под шампуня, позволит сделать это много-много раз, не надо таскать с собой целую канистру. Сняв колесо или вывесив хайджеком, очистите посадочное место и плесните внутрь пару колпачков бензина. Реально нужно грамм 50, не более рюмки бензина, если машина ваша.

 

Как правило, слетает внешняя часть колеса, такая вот загадка природы. На этом феномене построена конструкция бедлоков, эдаких колец с множеством болтов, удерживающих внешний край покрышки. Если соскочила внутренняя сторона, колесо лучше снять. Не рекомендуется ползать под машиной обливаясь бензином и чиркая спичками, когда она стоит на хайджеке. Вашим наследникам нечего будет продать.

Ниппель лучше выкрутить, чтобы не выстрелил. Пнуть колесо пару раз, чтобы бензин лучше испарялся и поднести горящую бумажку или ветку. Я предпочитаю ветку подлиннее. Колесо громко хлопнет и подпрыгнет, останется его накачать и вкрутить ниппель. Потренируйтесь на старых колесах, иногда после взрыва колесо выглядит неестественно, но это быстро проходит.

 

Ремонт камерного колеса обычно сводится к заклеиванию камеры. Пара монтировок, клей и подручный инструмент позволяет делать это в любом месте, но времени займет много. Делать лучше вдвоем. Нужно зацепить край покрышки монтировкой и приподнять над краем диска. Подсовывая другие инструменты, снимаем по кругу одну сторону резины. Потом вынимаем камеру, клеим и ставим обратно, аккуратно расправляя по диску. Зацепляем край покрышки за диск и придерживая, надеваем ее монтировками обратно. Усилия значительные и можно испортить сделанное. Прелести ночного шиномонтажа, в полной мере испытаны на ПС-10.

 

Простые повреждения бескамерной резины, вроде небольшой дырки или пореза, можно устранить набором специальных жгутиков или просто вкрутить саморез. Люди годами ездят на таких колесах. Иногда приходится делать деревянную пробку, как в ванной, чтобы добраться до цивилизации. Если колесо разорвано в клочья, привязывают бревнышко которое волочится по земле, позволяя доехать до финиша, а порой и до города, оставляя на асфальте и в душах попутчиков неизгладимый след.

 

Часть вторая.

 

Теперь перейдем к основной задаче. Чаще всего, это борьба с поверхностью, по которой предстоит проехать. При езде по грейдеру или лесной дороге, особую неприятность представляют многочисленные ямки и бугорки. Приходится постоянно переключаться, тормозить и вертеть рулем. Машина трясется и раскачивается как лодка на волнах, багаж летает по салону. Как ни странно, ночью при свете фар та-же дорога проходится легче чем днем, возможно следует одевать темные очки или брать уроки у Стиви Вандера.

 

Особенно опасны поперечные ямы, куда плюхаешься обоими колесами. Подвеска сжимается на торможении, пилот вцепился в руль и стоит на педали, удар плющит отбойники и передается на кузов так, что лязгают зубы. Наиболе доступный способ это прохождение наискосок, под углом. Так чтобы колеса поочередно обкатывали препятствие. Если машина перед вами затейливо петляет, это не значит что мешают обогнать, просто они борются с бездорожьем. Есть еще сложный ралли-рейдовый прием для грунтовок, когда перед ямой торможением сжимают подвеску, отпускают тормоз и на обратном ходе с газом проходят препятствие. Это нужно отрабатывать до автоматизма, иначе на скорости легко запутаться в чередовании педалей. Кончается это плохо.

 

Следует как можно меньше времени тратить на переключение передач. Движение с постоянной тягой, ваш основной помошник в борьбе с валкостью. На этом основан другой прием, двумя ногами. Сохраняя тягу на ведущих колесах, левой ногой подтормаживаем зажимая подвеску, добиваясь равномерного движения. Машина перестает раскачиваться и клевать носом, а плывет как крейсер слегка наклоняясь. Поразительный по простоте и эффективности прием. На длинных участках нужно приучиться не держать левую ногу на весу, а опираться на лодыжку правой.

 

Этот же прием используется при движении по льду и скользкой глине при входе в поворот. Корректируйте степень заноса педалью газа, сохраняя постоянную тягу. На скользких поверхностях, работа газом должна быть очень аккуратной и дозированной. Следует напомнить, что любой прием вождения требует индивидуальной тренировки и закрепления навыков. Не стоит пытаться использовать их в критической ситуации, без предварительных упражнений.

 

При движении непосредственно вне дорог, следует приучиться мыслить колейно. Это значит четко представлять себе колею своей машины и представлять куда наедет каждое колесо. Другими словами, вы мысленно прокладываете перед собой на рельефе колею, подобно железнодорожным рельсам. Не забывайте про деревья, они могут неожиданно выбежать на дорогу и встать перед паровозом.

 

При прокладке маршрута учитывайте наличие блокировки дифференциала, или вернее, ее отсутствие. Попытка проехать одной стороной по сухому, может привести к пробуксовке колес на травке, когда другая, загруженная сторона будет спокойно стоять в грязи. Особенно если стороны расположены на разных уровнях. Длинное препятствие лучше разбить на несколько отрезков, тщательно выбирая траекторию для каждого. Многие засады, зачастую проще объехать по лесу. Если вы настроены решительно, то лучше потратить минуты на разведку, чем часы на спасение.

 

При встрече с канавой не пытайтесь ее перепрыгнуть ходом, машины не летают. Неглубокую можно переехать наискосок, если хватает хода подвески, иначе можно нарваться на диагональное вывешивание. Важное значение имеет передний и задний свес, или углы въезда-выезда. Смотри фото. Бамперы или фаркоп могут серьезно помешать вашим планам. Пользуясь случаем, продайте их тем, кто не успел это прочитать.

 

Если канава неширокая, воспользуйтесь траками. Их давно пора стырить, в рамках конверсии, с заброшенного аэродрома. Некоторые могут себе позволить их купить. С такими людьми лучше разговаривать вежливо, кто знает чего от них можно еще ожидать. Если канава глубокая и широкая, можно перекинуть через нее несколько валежин, желательно без сучков, и оперевшись на них чулками мостов, лебедкой тащиться на другой берег. Главное равномерно распределить валежины, чтобы машина не опрокинулась набок. Если все же опрокинулась и тонет вверх колесами, не паникуйте, это всего лишь железо, а вас впереди еще долгие годы и выплаты по кредиту.

 

Опрокидывание вообще удивительная вещь. Люди пугаются крутых подъемов и спусков, хотя перевернуться через бампер практически нереально. При нынешней моде на большие экспедиционные багажники, упасть набок намного проще. Загруженный запаской, канистрами, джеком, лопатой и другими полезными вещами, багажник опасно смещает центр тяжести. При движении по косогору достаточно небольшой ямки или бугорка, чтобы опрокинуть машину. Креномер в этом случае не помогает, а работа подвески увеличивает опрокидывающий момент.

 

Часть третья.

 

 

Ну вот мы и приехали, или приплыли. Машина перестала продвигаться вперед и отчаяние заполняет вас как вода машину. Иногда помогает вращение рулем в разные стороны, с легкой подгазовкой. Передние колеса находят зацепление и движение продолжается. Главное, не переборщить с газом. Если на радостях давануть педаль в пол, то скорее всего, зароются задние колеса. Если на резине хорошие грунтозацепы, вы мигом выкопаете себе уютную могилку.

 

Вообще, движение внатяг - без пробуксовки колес, достаточно тонкий момент. В идеале, колесо должно катиться по поверхности, не срезая грунта. Для этого и приобретаются главные пары с большим передаточным числом, понижающие наборы в раздатку и коробку. Реактивное движение, за счет отброшенной струи вещества, годится для космических кораблей и истребителей, а вы хоть и пилот, но не летчик.

 

Очень наглядно это происходит при въезде на песчаную горку. Как правило, машина замедляется на последней трети склона, водитель добавляет газу и машина закапывается. Так повторяется много раз, пока на склоне не образуется ступенька. Как ни парадоксально, но для успешного подьема надо сбрасывать газ, хоть против этого протестует т.н. здравый смысл и опыт езды по твердой поверхности. Тренировки на песке, вообще черезвычайно полезны.

 

Эффективная езда возможна только при сдутых колесах, к этому привыкаешь и применяешь без тени сомнений в других ситуациях. Трогание с места, в сыпучем песке, приучает аккуратно дозировать действие педалями газа и сцепления. На песочке можно просто поваляться и заглянуть под машину, не боясь испачкаться. Если игры зашли далеко, его можно покопать ноутбуком или номерным знаком. Наконец, его можно взять с собой, для посыпания глинистых и обледеневших подъемов.

 

Но вернемся в грязную действительность. Теоретически, всегда существует возможность выехать задним ходом. Раз уж вы сами доползли до кладбища, какие-то шансы еще есть. Задняя часть машины меньше нагружена и передача в коробке ниже прямой. Так что, не спешите звать могильщиков с лопатами. Конечно, если вы сторонник активного отдыха и влетели в засаду на полном ходу, дела плохи. Масса автомобиля из вашего помошнника, превращается в противника. Это метафизическое явление. Движущаяся машина - ваша ласковая подруга, застрявшая - сука и дырявое ведро. И чем больше кузов, тем сильнее разочарование. Иногда можно раскатать себе плацдарм, двигаясь взад-вперед, но чаще это кончается полной неподвижностью. Еще можно поиграть сцеплением, но главное точно знать когда пора остановиться.

 

Итак, пилот доигрался и в дело вступает штурман. Если он глухонемой - вам повезло. Он молча принимается за дело, а оскорбительные жесты можно игнорировать, закрыв глаза. Проанализируйте свои действия и припомните, что у вас есть для спасения. Чаще всего, это лопата, хайджек и резинка от трусов, притворяющаяся тросом. Если у вас небольшой ход подвески и прочные бампера, можно поднять джеком и скинуть машину с препятствия. Некоторые испльзуют хайджек как лебедку, терпеливо перецепляя трос. Зачастую трос тянется так, что рабочего хода джека не хватает, в этом случае веревку можно использовать иначе.

 

Первый способ имени Ходжи Насреддина, описанный им как изощренная пытка для мнимого звездочета Гуссейна Гуслия. Веревка складывается пополам и цепляется к дереву и застрявшей машине. В середину вставляется прочная палка, закручивая которую, создают натяжение веревки, как на лучковой пиле. Хотя кто нынче видел эту пилу... Второй способ основан на схожих физических законах. Автомобиль как можно туже привязывают к дереву, затем тянут за середину троса под прямым углом к его направлению. Силы одного человека часто оказывается достаточно, чтобы извлечь тяжелую машину этим примитивным способом. Выигрыш силы тем больше, чем сильнее натянута веревка. Описание этого способа входило в старые учебники, как задача на разложение сил.

 

Матерые физкультурники используют достижения древних греков и возят с собой ручную лебедку. Если в комплекте имеется блок, то можно воистину творить чудеса. Подробно рассматривать этот метод не будем, потому как принцип не изменился со времен Эллады. Сочетания джека и рукоблудки, вполне достаточно для спасения, хватило бы терпения и сил. Из экзотических способов можно упомянуть самовытаскиватель, разработанный давным-давно для советских грузовиков. На ступицу колеса крепится барабан с тросом, который при проскальзывании колеса, натягивает трос вытаскивая машину.

 

Более технологичное изделие - гидравлический башмак устанавливаемый на Bowler, позволяющий поднять кузов над грунтом и подложить траки или подручные средства. Из бюджетных изделий, можно вспомнить пневмо-подушку, надуваемую выхлопными газами, которую в сдутом виде, можно затолкать в любую щель и не повредить кузов и днище при подъеме. Всевозможные гидро-пневмо джеки, приводимые в действие аккумуляторными шуруповертами или сжатым воздухом не дешевы и пригодятся скорее спортсменам. Кстати, емкость со сжатым воздухом может сослужить неплохую службу, не зря их используют родоначальники оффроуда. Баллон размером с огнетуштель, позволит несколько раз быстро подкачать колеса, а при необходимости продуть детали от воды и грязи, когда уже ничего не работает.

 

Электрическая лебедка важнейший предмет оснащения внедорожника. Лучше нее, могут быть только две лебедки. Отдельные счастливцы пользуются штатными механическими, предусмотренными производителем автомобиля. Иногда встречаются и гидравлические лебедки. Несмотря на активную рекламу, с использованием бренда Hummer, они у нас массово не прижились. И у тех и других есть один большой минус. Если заглох двигатель - лебедки у вас нет. Зачастую это препятствует экстремальной эвакуации, когда нужно вытащить захлебнувшуюся машину.

 

На Карелия-трофи 2006, один из участников преодолевал глубокий водоем сознательно затопив машину, воспользовавшись электрической лебедкой, которая спокойно работала под водой. Следует помнить, что после пребывания неработающего двигателя под водой, заводить его нельзя. Нужно вывернуть свечи и покрутив стартером избавиться от воды в цилиндрах. Она попадает туда очень просто через выхлопную трубу или от волны, поднятой вами же. Если вы ходом влетели в глубокую лужу и заглохли, очень внимательно и осторожно запускайте его снова.

 

Когда выхлопная система выведена вверх, надежно герметизирована и не имеет повреждений, успокаиваться не надо. Воздухозаборник и многочисленные трубочки впускного коллектора могут служить источниками поступления воды в двигатель. Соответственно, после купания нужно осмотреть и просушить воздушный фильтр. Упомянутый выше баллон со сжатым воздухом, позволяет значительно ускорить процедуру реанимации. Есть и физический аспект проблемы. Работающий мотор имеет высокую температуру и избыточное давление картерных газов. Заглохший резко охлаждается и втягивает внутрь воду, как в школьном опыте с яйцом и бутылкой. Точно так-же происходит и с редукторами мостов, так что будьте готовы обнаружить вместо масла эмульсию. Архаичная минералка имеет здесь преимущество, она смешивается с водой и работает. Синтетика с водой не смешивается и начинается масляное голодание. Предвидя возможные споры и реплики, рекомендую провести с любимым маслом простой эксперимент на смешивание. В любом случае, это познавательнее чтения рекламных буклетов.

 

Как любой механизм лебедка требует регулярного обслуживания. Даже если у вас новая модель с сальниками барабана, редуктора и мотора. Наиболе частая причина выхода из строя - перегрев. Некоторые модели с индексом Т, имеют встроенные термодатчики отключающие питание. Если вы честный человек с недорогой лебедкой, просто контролируйте нагрев, при необходимости охлаждая мотор подручными средствами. Например холодным пивом, жидкой грязью или водой из лужи. Лучше всего поручить это штурману, ему будет не так скучно снаружи.

 

Перед глубоким препятствием проще заранее намотать трос на кенгур и подключить пульт, чем делать это под водой. Бывает, чтобы дотянуться до крюка, приходится погрузиться с головой. Впрочем, как поет Виагра, чем крепче любовь - тем ниже поцелуи. Главная проблема лебедок закусывание троса. При свободной размотке он ложится петлями, а под нагрузкой проваливается между ослабленных витков. Винчевание под большими углами, скапливает трос в одном месте барабана и приводит к износу и поломке стяжек и боковых крышек корпуса. Ходят слухи, что большое количество витков кевлара может раздавить барабан, но я такого не видел.

 

Какой бы замечательной и мощной ни была бы ваша лебедка, не стоит пренебрегать блоком. Зачастую это помогает уберечь лебедку и вас самих, особенно на крутых подъемах. Чем меньше троса на барабане, тем мощнее усилие. Используя блок, вы удваиваете длину троса и тяговое усилие. Конечно следует соблюдать меру и оставлять на барабане не менее пяти витков. Обычно они помечены краской, если нет - сделайте сами, порой за штурманом не уследишь. Оторванный конец можно закрепить скотчем, плотно замотав несколько витков на барабане. Это скорее полевая хирургия, в городе лучше заделать трос как положено.

 

Активное потребление энергии лебедкой высасывает аккумулятор, даже на заведенном двигателе. Если вы не доросли до гелевой батареи вроде Оптимы, можно попробовать следующий способ. Снимите батарею и установите ее в какую-нибудь емкость, например резиновое корыто для ног, их часто используют в машине. Вскипятив воду на костре, поливайте батарею чтобы повысить ее температуру. Не жалейте воды! Остатками кипятка можно пролить впускной коллектор и машина заведется даже зимой. Севшую в ноль таким способом не оживить, но посаженные на морозе заводил неоднократно.

 

В последнее время набирает популярность еще один способ вызволения машины с помощью описанных выше устройств. Когда при движении по болоту машина прорывает слой мха и проваливается в жижу, обычными способами вернуть ее на поверхность не удается. Остается лишь винчеваться в полузатопленном виде до берега или плотной поверхности. Это схоже с действиями провалившегося под лед. Выбраться на поверхность не позволяет ломающаяся кромка, а крушить лед до берега не хватает сил. Однако в обех ситуациях есть решение. Подготовившись заваливаем машину набок, а после кантуем через крышу пока не встанет на колеса в стороне от провала. Следует на помнить, что при перевороте масло может затечь в цилиндры и привести к гидроудару. Так что процедура аналогична действиям при затоплении двигателя. Как любые знания, подобные приемы следует закрепить практикой, тем более что покатушек достаточно а в доверчивых читателях недостатка нет. Надеюсь - вы поняли...