Ах,Флорида... Скажу честно, кроме того, что штат этот называют «Апельсиновым» или «Солнечным», что на номерных табличках машин нарисован апельсин и что именно во Флориде находится знаменитые Майами-бич, Мир Диснея и космический мыс Канаверэл, я мало что о Флориде знала. Поэтому, когда муж предложил мне вместо валяния на пляже где-нибудь в одном месте проехаться по штату на машине, потратив на это мой двухнедельный отпуск, я почти сразу согласилась. Почти – потому что сомневалась, будет ли погода хорошей: официальный курортный сезон окончился, компьютер на запросы о погоде во Флориде показывал грозы и ливни, но надежда на то, что дождь рано или поздно заканчивается, пересилила сомнения.

Оформили прямо из Миннеаполиса рент машины на весь период пребывания во Флориде, купили авиабилеты, уложили отпускные причиндалы в чемоданы и улетели в Майами.

 

Аэропорт Майами Интернэйшнл встретил влажной солоноватой духотой, тридцатиградусной жарой, ярким солнцем (ну-ну, компьютер!) и небольшим красным рентованным Шевролетом-Кавальер с кондиционированным салоном, куда я влезла немедленно и с удовольствием перевела дух – все же жарковато!

Мечтой моего мужа является, где бы мы ни путешествовали, посетить самые-самые конечные точки суши – типа мыса Доброй Надежды на африканском континенте. Для США такой конечной, самой южной точкой является архипелаг Флорида-Кийс (Florida Keys) – цепочка островов, соединенных шикарными длинными мостами, как наземными, так и подвесными, подобно знаменитому мосту в Сан-Франциско, а сказать точнее: мы отправились на самый-самый южный из этих островов - остров Ки-Уэст (Key-West).

 

После раннего пробуждения (встали дома в 4 утра), проверок в аэропорту Миннеаполиса (за два часа до рейса), трех с половиной часов лета, формальностей в рент-э-кар и поездки по Майами с картой на коленях, включая остановку на перекус, поездка к Ки-Уэст в течение примерно двух с половиной часов меня просто вымотала. Возможно именно поэтому – от усталости – меня не особо впечатлила поначалу окружающая природа (ну, субтропики и субтропики, «плавали- знаем», типа) или постоянно тянущийся рядышком с хайвэем океан (ну, океан и океан, подумаешь!). Тем более, что пейзаж большим разнообразием не отличался: дорога – надо сказать, прекрасного качества. Синий и спокойный океан, пальмы и чайки с пеликанами на кромке песчаных кос, множество любителей рыбалки – как на лодках-моторках, так и просто стоящих тут и там возле воды с удочками. Наглые пеликаны воруют порой рыбу прямо из ведерок, если рыбак вовремя не заметит хитрецов, неспешно прогуливающихся неподалеку.

 

На другой день после ночевки в небольшом отельчике на берегу океана я смогла оценить уже и прекрасный пляж с мельчайшим и чистейшим светлым песочком (а чего б и не быть ему таким – промышленности-то нет поблизости... только nature – природа, мать наша), и теплую спокойную атлантическую водичку (сезон больших дождей и штормов наступит много позже, а пока – вода просто изумительная), и вкуснейшую sea-food в местных ресторанчиках, и, конечно же, музей Хемингуэя – славный двухэтажный домик в роскошном саду со множеством кошаков разных мастей вокруг и внутри.

Островок, кажется, пропитан духом Хемингуэя – бары с его именем, гамбургеры с его именем, супы и креветки в меню со ссылками на его труды... Впрочем, «Прощай, оружие», говорят, был написан имено здесь.

«Папа» - как все тут называют Хемингуэя – обожал кошек, даже притащил сюда из Европы несколько штук, а они тут и прижились. Впервые увидела там кошек с шестью и даже семью пальцами на лапах! Выглядит странно, но симпатично. Один из таких чудиков живет и у наших приятелей, которые живут возле Тампы и которых мы посетили позже.

Хазбенд мой был в восторге от острова и возгорелся даже идеей перебраться на житьё туда, но пыл его быстро был остужен и мною и ценами на «проперти»: работу там практически невозможно найти – острова живут туристами, рыбалкой и сдачей жилья в рент в сезон. А прежде, чем что-то сдавать - надо это что-то купить... почти по коту Матроскину, а купить – даже масенькие домишки в Ки-Уэст стОят так, как большие приличные дома «на земле» - как островитяне называют остальную Флориду. Причины таких цен понятны – все стройматериалы привозятся с материка, своего производства на островах нет, да и стоимость земли высока.

 

Что еще примечательного на самом-самом юге Штатов?! Ласковый океан, вежливые и улыбающиеся люди, прекрасное обслуживание всюду - всё вокруг располагает к безделью и постоянной улыбке на лице. Безделье, кстати, привлекает тех, кому работать просто не хочется. В этом отношении остров даст фору, пожалуй, многим местам в Америке – тут полно бомжей, живущих просто в палатках прямо между дорогой и океаном, питающихся продуктами собственной рыбалки и имеющих из одежды лишь затасканные шорты и пару маек.

Не знаю, что думает местный муниципалитет, но бродяг не гонят, и вокруг таких «поселений» довольно чисто. Бомжи с удовольствием позируют туристам, получая за это бакс-два, которых за день набирается достаточно для упаковки пивка, тем и счастливы.

На острове - множество флагов цвета радуги над многими отелями, отельчиками, мотельчиками, гэст-хаузами и барами: Ки-Уэст – один из центров однополой любви и флаг-радуга дает знать, что там, где он гордо вьется – есть место для всех, независимо от сексуальных взглядов (впрочем, надо сказать, что много однополых пар я там все же не заметила).

Сувенирные лавки, заполненные, как и полагается курортному местечку, в основном, купальниками, шлепанцами, ракушками, засушенными головами аллигаторов и открытками с умопомрачительными видами закатов, восходов и парусников с яркими полосатыми парусами на фоне синей глади Атлантики, часто похожи просто на сарайчики, но довольно многолюдны.

Покатавшись по острову, с тем мы с Ки-Уэстом и расстались, с удовольствием вспоминая увиденное и планируя многое впереди. Путь наш лежал далее на Север: снова через Майами, с остановкой там на пару дней, и далее вверх по западному побережью Флориды - в Форт Лодердэйл и выше – через Палм-Бич и Мельбурн (да, есть такой и во Флориде, а не только в Австралии) – к вожделенной моим хазбендом Дайтоне, где проводятся крупные соревнования на гоночных автомобилях, мотоциклах и вообще на всем, что движется.

 

*************

 

«На север... на Север... ура – мы пойдём на север!» - радовался персонажик из мульфильма.

Радовалась и я, когда мы развернулись на крошечном пятачке очередного островка из архипелага Флорида Кийс и поехали на «Большую Землю». Нас манили Большой Майами и Майами-Бич, казалось, тысячу раз уже виденные в популярном детективном сериале «СиЭсАй- Майами» - что-то типа давнишних советских «Знатоков» в современном варианте, где небольшой коллективчик криминалистической лаборатории в интернациональном (а как же!) составе из трёх крутых мэнов и двух модельного вида тёлок - патологоанатома и еще кого-то типа помощника следователя – раскрывает любые преступления на основании найденного волоска – как два пальца обо... (сорри, впрочем).

Не то, чтобы мне наскучило быть в Ки-Уэст, а просто я – любитель больших городов, урбанист, так сказать, по натуре. Мне приятно видеть оживленную жизнь вокруг, я обожаю бродить среди высотных зданий, шум разноязыкой толпы на фоне звуков большого города для меня приятен ничуть не меньше шелеста ночных волн океана.

Кстати, об океане - чуток статистики: не могу же я удержаться от приведения фактов – моего любимого занятия. После штата Аляска Флорида имеет самую длинную морскую береговую линию в США. Она протянулась на 2 173 км. Но если измерить ее с учетом всех береговых углублений и островов, она составит 13 560 км.

Майами расположен на кончике полуострова – на побережье Атлантики. Думается, это на сегодня самый большой город штата Флорида. Впрочем, как повсюду на любых побережьях любых морей и океанов, где есть цивилизация, города постепенно переходят один в другой, границы размыты и сложно порой понять – все еще ли ты в том же Майами, или уже в Форте Лодердэйл, что примерно в 30 км от Майами-Бич.

Это, кстати, вообще характерно для многих американских городов. Административные границы чисто условны. Конечно, есть и таблички, и указатели, извещающие тебя о конкретном местонахождении, но череда отелей и отельчиков, пансионатов и обычных многоквартирных домов и ухоженных вилл кажется нескончаемой и мало отличающейся от мили к миле без пристального внимания к тому или иному объекту. Но все же, если говорить о Биг Майами – это город-мегаполис, насчитывающий на сегодня около трех с половиной миллионов человек, что уже говорит само за себя. Интересно то, что процентов шестьдесят этого населения родилось за границей - то есть, мегаполис очень космополитический и разномастный как в смысле цветов кожи, так и языковом (впрочем, превалирование испанского местами очень чувствуется).

 

Центр делового Майами расположен, как обычно в Америке - в даунтауне. Что сказать... Когда мы, наконец, въехали в даунтаун, у меня было одно желание – встать посередине улицы, распахнув руки, закинуть голову к небу и кричать от избытка чувств. Огромные разноцветные небоскребы, представительства банков со всего мира, имена известнейших корпораций на фасадах зданий, множество яхт и яхточек в заливе, огромные круизные морские лайнеры чуть дальше от центра, загорелые люди, яркое солнце, нахальные чайки, пасущиеся вовсе не только у моря, а и в многочисленных сквериках с приятной тенью баобабов, пальм и всякой тропической растительности... Я не считаю себя особо сентиментальной, но меня там пробило на стихи:-) :

 

Летящая юбка, шляпа с полями,

Солнцем облитые жаркие плечи...

Струями воздух, как в доменной печи,

Вот она я - брожу по Майами.

 

Синяя гладь океана стучится

Волнами легкими в кромку причала,

Веерно пальмы дрожат опахалом,

В небе бездонном купаются птицы.

 

Слепящие пляжи, жарко безбожно,

Нырнуть в глубину - одно спасенье.

Солнцу открыты телА невозможно...

Майами... Атлантика... день - вокресенье.

 

Многие «скайскреперы» - небоскребы - имеют наверху смотровые площадки или обзорные верхние этажи. Ну, нет вот у них дядек и тёток, угрюмо взирающих на входящих с требованием «Предъявите пропуск!». Есть, конечно(особенно после 9/11), секьюрити в вестибюлях, но они не придирчивы и максимум их деятельности в отношении желающих подняться наверх – окинуть страждущего высоты орлиным взором и, при наличии у оного желающего закрытой большой сумки или чего-нить в этом роде, попросить поставить ее на ленту рентгеновского аппарата, подобного аэропортовским. Всё, путь наверх открыт – поднимайтесь на скоростном лифте (а на многих зданиях он поднимается по внешней стороне здания) и любуйтесь на здоровье открывающимися прекрасными видами! И виды эти, как я уже сказала, меня совершенно ослепили, впечатлили, очаровали, покорили... нужное подчеркнуть. Подчеркнув любое - не ошибетесь всё равно.

 

Мы не намеревались надолго останавливаться в Майами на «северном пути», оставив этот прекрасный город «на закуску» последних трех-четырех дней, но было просто невозможно отказаться от соблазна провести пару дней и на пути вверх по карте. Так что, вдоволь набороздив улицы даунтауна и островка Ки-Бискейн (одного из районов Майами), мы направились бросить утомленные тела в гостиницу на Майами-Бич.

Надо сказать, что путь к Майами-Бич через несколько шикарных, в том числе и разводных, мостов и мимо «marines» с прекрасными парусными суденышками, яхтами, яхточками, катерками и моторками всех мыслимых размеров впечатлил меня более, чем первый взгляд на Майами-Бич, который отчего-то напомнил мне поначалу обшарпанные стены сухумских фасадов.

В ярком свете заходящего солнышка четко посматривалась многослойная "освежающая" побелка зданий старых небольших отельчиков, составляющий так называемый Арт-Деко район этой песчаной полосы вдоль океана с трехсмысленным на слух названием Майами-Бич.

Считается, что более 800 зданий этого района выдержаны в одном архитектурном стиле (и чего вот только меня не прельстил, стиль этот?!).

 

Свернув в поисках места для ночевки на ближайшую к океану стрит - Оушен Драйв, мы медленно ехали, осматривая отельчики, на большинстве которых висели или горели красным неоном таблички "Вакансий нет".

Где-то в районе то ли 7й, то ли 10й авеню в открытом полупляжном баре гремела музыка и молодняк тусовался прямо на улице. Под выкрики и подбадривания толпы, увлеченной пивом, высокий полуголый чернокожий парень с очень рельефно вылепленной мускулатурой и его белый напарник с такой же качковой золотисто-загарной фигурой изящно двигались под смесь дикого джаза и рок-н-ролла, широко улыбаясь девицам, пляжные костюмы которых не поддаются подробному описанию. Просто потому, что кроме о-очень узенькой полосочки на детородном органе и еще менее узенькой - сзади на талии, а также ленточек в районе груди на них больше ничего не было.

В следующем настежь открытом отельном баре на чуть углубленной сценке-подиуме, лихо и профессионально задирая ноги выше головы, отплясывали под не менее оглушительную музыку три девицы в костюмах из перьев и ниточек бисера... и это был еще далеко не поздний вечер!

Проехав еще с десяток кварталов, из которых отовсюду неслась громкая музыка, мой муж расстроенно сказал:"Не надейся, что ты будешь сегодня крепко спать, как мечталось, лав..."

 

Конец мая, вообще-то, считается уже не сезоном, лучше сказать, далеко не пиком сезона в Майами: лучшее время - декабрь и январь, а также мартовские каникулы у студентов. Но, похоже было, что понятия "сезон-не сезон" очень условны - погода стояла прекрасная, вода была теплющая, а кроме того, я уже писала как-то об очень распространенных в Америке турах типа "маршрутов выходного дня" - очень недорого в "не пиковое" время можно слетать хоть куда на 2-3-4 дня, чем народ вовсю и пользуется. Вечерняя набережная была, во всяком случае, полна народу.

Ну, как бы там ни было, устроились мы совсем не фигово, проехав чуть дальше от Арт-Деко дистрикта к череде более современных многоэтажных отелей на параллельной Оушен Драйв улице под названием Коллинз авеню. Быстренько сменив дорожные шорты на купальник и завязав на талии (ок, на её подобии) бирюзовый кусочек ткани, изображающий юбку, я потащила уставшего мужа к вечернему океану, на прогретый мелкий желтый песочек, где мы и провели пару преприятнейших часов нашего первого майамского вечера.

 

Поздний ужин с бокалом винца привел нас в состояние практического нестояния - множество впечатлений и часы, проведенные за рулем, плюс купание сделали свое дело, и уже заполночь мы буквально свалились в постель. Наверное, первой ассоциацией, которую будут вызывать у меня с тех пор слова "Майами-Бич", будет именно то состояние полноты ощущений вкупе с запахом океана, креветок со специями и тех полуголых тел в оглушительном запое джаза.

 

Как ни странно, проснулась я довольно рано и, не ожидая пробуждения мужа, спустилась с 20го этажа вниз к отельному бассейну и пляжу. Тихое утро, гладкий океан, пустынный пляж с плотно утрабмованным приливом и отливом песком... Побродив с часок по песку как по тротуару и насобирав горстку небольших симпатичных ракушек разных цветов, я вернулась в отель. Нужно было составить планчик-конспектик на день.

Решили для начала после завтрака проехаться по всей длине Коллинз авеню, оглядеться, а потом действовать по принципу «война план подскажет», поскольку ночевать все равно будем еще раз здесь же, в Майами-Бич.

 

Ну, что я скажу... употребить слово «восторг» будет не совсем уместно – я не настолько экзальтированная дама. Сказать другое – значит, не выразить во всей полноте тех чувств, которые обуяли. Созерцательное восхищение (восхитительное созерцание?!), любование красками природы и разнообразнейшими оттенками цветного стекла в высотных зданиях по всей океанской кромке... Огромное количество скверов, сквериков, скверушечек с фонтанами, водными стенками и водопадиками... Море цветочных композиций и деревьев с яркими оранжевыми кронами из соцветий, несколько напоминающих сиреневые южноафриканские джакаранды - бугенвилий, как позже узнала... Уютные даже на искушенный взгляд виллы, прячущиеся в джуглевых зарослях, отделенных от авеню небольшим проливчиком, в котором в свою очередь уютненько пристроились симпатичные яхточки возле тех самых вилл.

 

Мой практичный хазбенд, разумеется, сразу же начал подсчитывать, во сколько нам встанет покупочка такой виллочки, даже без покупочки яхточки. Окончилось это подсчитывание мрачным цитированием нескольких нехороших четырехбуквенных английских слов и обидой на жизнь, которая не дала ему столько денег.

Я «успокоила» его, сказав, что если мы продадим наш двухэтажный миннесотский домик со всем африканским содержимым и тремя машинками, то, возможно, нам хватит на парочку дверей с такой виллы. Напомнила до кучи и хорошую поговорку – «на чужой каравай рот не разевай».

Ну, если знать, что как раз там есть виллы таких орлов, как Слай Сталлоне и Эдди Мэрфи, то цены в журналах о недвижимости – вилл, в частности - для продажи от полутора миллионов зеленых денег и до 20 оных не удивляют. Читала где-то в русском инете, что Пугачева прикупила где-то там апартмент, не знаю, в каком конкретно районе Майами-Бич, а то б глянула :-).

Цены на жилье безбожно высоки, в самом Майами чуть пониже. Разумеется, очень многое, если не всё, зависит от близости к океану и цивилизации, к шоппинг центрам и достопримечательностям. Но в принципе, имея желание и нормальный заработок, вполне можно взять ссуду в банке и прикупить желаемое (ну, не говорим о вилле Сталлоне, конечно – на фотографиях такого товара есть даже ссылочка в инфе о недвижимости: "Только для квалифицированных покупателей" - то есть, просто любопытного не пригласят и взглянуть, тогда как абсолютно нормально при желании посмотреть любое выставленное к продаже жилье).

 

Есть на Майами-Бич и столетней давности симпатичные церковки – в основном, конечно, католические костёлы и евангелистские храмы, видели несколько синагог, множество тематических парков типа «Паррот джангл» и «Манки джангл», сотни и сотни больших и маленьких ресторанчиков на любой мыслимый вкус, множество летних парков, но главное, конечно, ради чего люди туда приезжают – это прекрасные песчаные пляжи и теплый Атлантический океан.

 

Проболтавшись так весь день, вернулись в отель, выбрались на пару часов на пляж, а после заката снова сели в машину и поехали искать новое место для ужина.

Вечер, что называется, прошел «в теплой дружественной обстановке», поскольку зарулили мы в симпатичный райончик Литл Гавана, что окружен не менее симпатичным райончиком Литл Гавайи. Запахи кубинской кухни могут свести неискушенного с ума, но мы - прожженые путешественники и гурманы, а потому - просто наслаждались. Было даже весело, потому что на открытой террасе в разгар ужина появился некто, желающий сделать немножечко бабок, и начал бродить от столика к столику, предлагая спеть за пару баксов под собственный же гитарный аккомпанемент.

Две пары за соседним столиком согласились на эту провокацию, и новоиспеченный менестрель взвыл диким голосом подобие «Бессаме мучо», не в состоянии соблюсти элементарного ритма и явно не зная всех слов...

Народ вокруг падал от смеха со стульев, видя как он старается. Закончилось это тем, что один из заказавших музыку – явно кубинец – взял у «менестреля» гитару, подкрутил-подвертел-настроил и сам спел ту же «Бессаме...» своим спутницам и приятелю, чем все окружающие действительно насладились и долго ему аплодировали. Это не помешало пройдохе-псевдопевцу взять баксы «за услугу» и, спокойно положив их в карман, продолжать бродить, предлагая свои песнопения, от которых все, разумеется, отказывались.

 

Когда мы ехали по ночному уже городу в свой отель, мы вновь услышали истошное «Бессаме мучо» в том же исполнении, доносившееся из открытого ночного бара – видимо, товарищ так и передвигался от ресторана к ресторану, зарабатывая себе на жизнь. Ну что ж, главное, видимо, не умение, а желание.

 

Утром следующего дня мы готовы были вновь продолжить свой путь на север побережья, но об этом – в другой раз.