Этот очерк вошёл в мою книгу ћНА КРЫМСКИХ ПЕРЕКРЁСТКАХЋ,
--------------------------------------------------------------------------------
ЗДРАВСТВУЙ, СИМФЕРОПОЛЬ!
Светлой памяти друга моего Геннадия Ярославцева.
Именно из Симферополя, из "больших ворот Крыма", куда приводят туриста железнодорожные и воздушные пути, начинаются путешествия по многочисленным крымским маршрутам. Со всех концов Союза собираются туристы под гостеприимное крыло турбазы "Таврия" и отсюда делают первый шаг к первому знакомству со столицей Крыма...
Ходят-бродят туристы по зеленой Киевской улице, по улицам Пушкинской , Горького, Гагарина , отдыхают под тенью дубов и каштанов, акаций и тополей и, глядя на растущий вверх город, на гладь асфальта, с трудом воспринимают слова экскурсовода:
- Судья и литератор Павел Иванович Сумароков, живший в начале XIX века в Симферополе, жаловался, что здесь осенью и зимой "улицы от великой грязи делаются непроходимыми... По грязи ездят верхом или ходят на ходулях..." Представляете, товарищи, что здесь было?
- Очень смутно,- подает голос мой друг Гена Ярославцев.-
Расскажите...
Рассказ экскурсовода передаю в сильном сокращении,изредка подключая с вопросами своего друга Генаху Ярославцева ...
Не день и не два строился Симферополь... Историки утверждают, что в античные времена находилась здесь столица так называемого позднескифского царства - Неаполь,
Не пустовали эти места и в средние века. И все же Симферополь по праву называют детищем Октября.
Судите сами: в конце прошлого века в Симферополе было 122 трактира, 10 ресторанов, 43 церкви доброго десятка вероисповеданий и около 40 небольших производственных предприятий. И на всех этих предприятиях работало 580 рабочих...
- Значит,- подытоживает Ярославцез разговор,- ни телезавода, ни машиностроительного, ни...
- Не было,- улыбается экскурсовод...
- Ну, ну, продолжайте, - милостиво "разрешает" Генка.
...Еще в годы первых пятилеток были реконструированы старые промышленные предприятия и вступили а строй новые: консервный завод имени 1-го Мая, завод искусственной ферментации табака, эфирномасличный комбинат...
Симферополь - город индустриальный. Замечу: продовольственное оборудование, которое производит завод имени В. В. Куйбышева, экспортируется во многие страны. А в 1970 году на международной выставке-ярмарке в Будапеште закаточная машина этого предприятия получила золотую медаль...
И тут подал голос один из туристов - профессор Гришаев (запомните эту фамилию ). Он посмотрел внимательно на экскурсовода, откашлялся и корректно сказал:
- Заметьте, коллега, это не первая медаль, которой удостоились симферопольцы. Были медали, были. Правда, не за машины, а за продукцию. Еще в тридцатых годах "Крымконсервтрест", а он объединял симферопольские консервные фабрики "Возрождение", "Трудовой Октябрь", а также керченскую "Волю труда" и балаклавского "Пролетария", получает медали. Первую - на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в 1923 году, затем - на международной выставке в Копенгагене в 1925-м и Гран-при в Париже в 1927 году.
- Будьте любезны,- просит Ярославцев,- если вы все знаете,
не скажете ли, за что получены эти медали?
- Скажу, коллега. За чудесно приготовленные компоты, глазированные фрукты и рахат-лукум.
- Спасибо, профессор, вопросов больше нет.
Гришаев поклонился экскурсоводу:
- Так на чем вы остановились, коллега?
Экскурсовод вздохнул - не любил, когда его перебивают и знают больше его. И знают - приблизительно.Ответил обидчиво:
- Мы не остановились, Мы идем дальше - к Неаполю скифскому...
Лазают туристы по Петровским скалам, по Неаполю скифскому и, как дети малые, радуются каждому найденному черепку, каждому отшлифованному камешку. И кажется им, будто любая попавшая им в руки ракушка,- единственная в своем роде, и что вот-вот произойдет открытие.
Говорят, что открытие - дело случая... Ведь случайно первые строители Симферополя, разбирая в этих местах древние развалины, нашли рельеф с изображением скифа-всадника и три мраморные плиты с надписями. Случайно! Но уже совсем не случайно заинтересовались находкой археологи, и не случайно раскопки Неаполя скифского ведутся по сей день...
- Устали? - спрашивает экскурсовод.
- Устали,- честно признается семидесятидвухлетний профессор Гришаев.
- Завтра до самого Бахчисарая будете ехать в автобусе.
- Как? - неожиданно возмутился профессор.-А я хочу пешком, и в путевке, между прочим, написано: маршрут пешеходный.
Я, если хотите знать, путевку приобрел ради пешего хода. Понимаете, сбежал от благ научно-технического прогресса. Этот самый прогресс совершенно освободил меня от физической нагрузки, и мой организм, как признали врачи, начинает страдать от недостатка физической работы, солнечного и кислородного недополучения.
- А как у вас с нервно-эмоциональным перенапряжением? -
ехидно поинтересовался Ярославцев.
Мог не ехидничать! Потому что не каждому дано совмещать работу таким образом, как это делает он, Ярославцев. Работает на севастопольской фабрике "Швейпром" наладчиком швейных
машин. Работа хоть и не шибко тяжелая, но все же в достаточной степени физическая. А по вечерам он сидит за чертежами и изобретает. Это умственная нагрузка. Он человек новой формации. Его можно назвать рабочим интеллигентом, или наоборот,- интеллигентным рабочим.
- С нервно-эмоциональными перегрузками? - улыбнулся профессор. - А это сейчас лечится самым модным лекарством.
- Таблетками? - полюбопытствовал Ярославцев.
- Ошибаетесь, молодой человек! - Ярославцева даже с натяжкой нельзя назвать молодым, но профессору с высоты его возраста виднее.- Сейчас, молодой человек, лечат физическим способом - бегом! В ГДР, Чехословакии и Болгарии это движение носит название "Бегай на здоровье!", в Новой Зеландии - "Бег ради жизни" и "Бег от инфаркта", в Швеции и Финляндии...
- Бег, выходит, импортный?
Профессор рассмеялся:
- Импортный? За бег как лечебный метод нужно благодарить
внучку Владимира Мономаха. Бег - чисто российское средство. Вот так!
Я вытащил блокнот, дабы записать слова Гришаева, но он остановил меня:
- Не торопитесь конспектировать, коллега, вы не на лекции.
Дарю вам информацию, так сказать, в печатном виде.- И вынул такую газетную заметку:
"Поклонникам лечебного бега, охватившего, пожалуй, миллионы людей, следовало бы поблагодарить за новизну чудесного моциона внучку Владимира Мономаха, великого князя киевского. Евпраксия Мстиславовна, известная также под именами Зоя и Добродея, еще в двенадцатом столетии убеждала людей в большой пользе движения, чистого воздуха и рационального питания.
Талантливая княжна изложила свои взгляды в уникальном трактате "Мази". Это был по тому времени энциклопедический советчик врача, аккумулировавший последние достижения науки и народной медицины..."
- Вот так-то, дорогой Геннадий Захарович, а вы говорите
"импортный бег",- передразнил Ярославцева Гришаев и вновь обратился к экскурсоводу,- а нельзя ли до Бахчисарая махнуть пешком?
- Нельзя,- рассмеялась экскурсовод,- вам и так придется немало потопать! Не торопитесь...
ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ...
Симферополь - начало пути, обещание удивительных крымских красот и чудес. Да и чудес! А чудеса начинаются в Бахчисарае... Автобус привозит туристов на турбазу "Привал" ровно в одиннадцать часов. И ровно в 11.00 по московскому времени Сказочный Принц приветствует туристскую группу. Роль Принца исполняется тоже туристом, прибывшим на день раньше. Нам посчастливилось увидеть Принца в талантливом исполнении токаря одного из московских заводов Бориса Федоровича Белянцева.
Внешность у Белянцева, скажем прямо, не принцевская, скорее всего он похож на короля из карточной колоды. Но это был удивительный Принц! Ни в одной нормальной сказке не сыскать подобного.
Сказочного Принца грациозно вынесли на носилках слуги в чалмах, голобрюхие-голоспинные, расписанные красками всех цветов радуги, и кресло-носилки установили на помосте, В принцевском рту дымилась сигарета "Варна". На нем был узкий цветастый мини-халат, из-под которого высовывались разукрашенные коленки. Был он молчалив и невозмутим, как секретарь при крупном начальнике.
Если Принц царственно молчалив, то его заместитель-глашатай, согласно занимаемой должности, не имеет на это права, И своим правом пользуется вовсю. В руках глашатая - огромный свиток, он разворачивает его и по молчаливому приказанию Принца читает.
Привожу текст полностью, потому что в нем, хоть и в шутливой форме, изложены правила поведения туриста.
Глашатай торжественно произнес:
"Вас приветствует Сказочный Принц в полный свой рост и величину. Прошу любить и жаловать!.."
Мне могут заметить:
"Зачем открыл секрет встречи: ведь это своего рода сюрприз!"
Совершенно верно - сюрприз. Но на турбазе работают опытные массовики (какое казенное слово!) - они мастера на выдумки. В следующий раз вас может встретить не товарищ Сказочный Принц, а... Вот тут я и умолкаю: пусть это будет сюрпризом,..
Не следующее утро - первый тренировочный поход...
Туристы идут бодро, и узенькие улочки старого Бахчисарая, выложенные брусчаткой, преодолеваются шутя.
Кто-то сказал о старом Бахчисарае: "Он втиснут в ущелье, как противень в духовку". И это верно. Город расположился в скалистом, пронизанном солнцем ущелье. Но в ущелье, приспособленном для жизни: склоны все в зелени дерев и кустарников, а недра богаты родниковой водой.
Раскопки говорят о стародавнем пребывании здесь людей-еще до основания города. На территории нынешнего Бахчисарая и его округи жили в разное время тавры, скифы, сарматы, аланы, готы, гунны, хазары, печенеги, половцы...
Переходим речку Чурук-Су и начинаем знакомство с историко-археологическим музеем, расположенным в бывшем ханском дворце - Хан-Сарае. Его описанию посвятили свои работы историки, археологи, искусствоведы, прозаики и поэты. И если все эти книги и книжечки, статьи и исследования сложить стопбиком, то их высота превысит высоту бахчисарайских минаретов. Не будем увеличивать высоту столба. Заметим только: красота дворца постигается не сразу. Даже великий Пушкин, посетив Хан-Сарай, писал:
"Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат..."
Но тот же Александр Сергеевич скажет совсем другое:
"Растолкуй мне теперь: почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием?.."
Так что уникальная красота этого "уголка Азии, затерявшегося в Европе", все равно рано или поздно полонит ваше сердце.
Выходим из музея... Слова даже точного не найду.. Ну, скажем, обогащенные. И "виновны" в этом не только строители дворца, но в немалой мере Пушкин и Грибоедов, Мицкевич и Леся Украинка... Все те поэты, писатели и художники, которые своими стихами, рассказами, картинами и книгами научили нас видеть и чувствовать красоту. И, не дожидаясь официального юбилея именитых наших предков, помянем их добрым словом в самый обыкновенный будничный день...
Сходим с асфальтированной дороги и держим путь к Успенскому монастырю - одной из главных достопримечательностей, расположенных в ближайших окрестностях Бахчисарая. Впереди нас - старая каменистая дорога, уходящая в горы.
Успенский монастырь. Один из немногих уцелевших до нашего времени. А если быть точным, скажем: от монастыря сохранились дом игумена, остатки часовни и кельи в скалах. Возникновение монастыря относят к VIII-X векам. Просуществовал же он с небольшим перерывом около тысячи лет. В 1299 году, когда монголо-татэры совершили опустошительный набег на юго-западный Крым и многие пещерные города и монастыри были разрушены, Успенский монастырь выжил. В 1778 году, в связи с выселением из Крыма христиан, монастырь обезлюдел. А окончательно он прекратил существование в 1921 году и с тех пор стал объектом туристского осмотра.
История... Пыль веков... Слушают туристы слова экскурсовода и вспоминают, что когда-то (для одних недавно, а для других давным-давно) все это проходили в школе и... забыли. И вдруг все вспомнилось и предстало, выражаясь словами Маяковского, "весомо, грубо, зримо". Из-за этого одного стоило брать путевку!..
Неподалеку от Успенского монастыря - Чуфут-Кале. Предполагают, что город построен в X-XII веках. Арабский географ Абу-ль-Фида (Абульфеда) свидетельствует, что в XIII веке в крепости жили аланы - предки современных осетин. Аланы приняли христианство и занимались в этих местах торговлей, скотоводством, земледелием, о чем можно судить по результатам раскопок, проводившихся в 40-50-е годы нынешнего столетия.
После включения Крыма в состав России жители Чуфут-Кале -
караимы - стали переселяться в другие месте полуострове, более приспособленные для жизни, и город опустел...
Усталые, но все-таки одолевшие "неприступный" подъем, входим в город через южные ворота. Картину, которая открывается нашему взору, Алексей Константинович Толстой в свое время выразил в стихах:
...И город вымер.
Здесь а там
Остатки башен по стенам,
Кривые улицы, кладбища,
Пещеры, рытые в скалах.
Давно безлюдные жилища,
Обломки, намни, пыль и прах...
И все-таки, несмотря на "пыль и прах", есть памятники, прекрасно сохранившиеся: караимские кенасы, мавзолей Джаныке-ханым, искусственные пещеры, дубовые ворота, обитые железными полосами ручной ковки, мраморные плиты с неразгаданными пока знаками... Еще много неясностей в истории Чуфут-Кале, но каждый год ведутся археологические раскопки, и ученые прочитывают все новые и новые страницы в книге, зашифрованной веками...
Пройден пока первый десяток километров. И снова -турбаза "Привал". После знакомстве с Бахчисараем и его окрестностями первым нас встречает врач. Только он может дать необходимое разрешение на дальнейший пешеходный переход.
Врач ткнул стетоскопом первого, выслушал и добродушно похлопал по голой раскаленной спине:
- Можешь быть космонавтом!
Проверил второго - тоже годен. И третий - здоров. И четвертый... Внимательный врачебный взгляд остановился на профессоре Гришаеве:
- Что вы на меня подозрительно смотрите, коллега? - крутанул
головой профессор.
- Вы тоже медик? - спросил врач.
Я на пенсии,- уклончиво ответил Гришаев,- а на пенсии все становятся медиками.
- На пенсии... Так-так-так.., А не хотите ли малость отдохнуть?
Гришаев вспыхнул:
- Друг мой!-это он врачу,- Профессор Аршавский, а я его
уважаю за исключительную трезвость мышления, считает: мы ослаб -
ляем свое сердце недостаточной физической нагрузкой... Да, да! И не спорьте со мной!
- А я и не спорю.
- Все равно не спорьте! Аршавский правильно говорит, что все мы деятельные бездельники. Мы сокращаем свою жизнь отдыхом, сами подписываем себе смертный приговор лежанием на боку. Мы, видите ли, устали! Мы, видите ли, отдыхаем!.. А сейчас, дорогой коллега, попробуйте признать меня больным. Посмотрим, как вам это удастся!
Профессор Гришаев добыл разрешение для дальнейшего перехода...
Да, а кто не обладает пробивной гришаевской силой? Или кому действительно противопоказаны длительные горные переходы? Значит, не видать им той красоты, что доступна всем физически здоровым людям?
Не отчаивайтесь, все учтено и продумано: просто от турбазы до турбазы вас будут доставлять в автобусе. И к достопримечательным местам доставит автобус - смотрите, впитывайте в себя красоту и набирайтесь сил...
Один из дней пребывания на турбазе "Привал" будет "севастопольским". Рад сообщить всем путешествующим и собирающимся в путь-дорожку крымскую: какую бы вы путевку ни приобрели, какой бы номер маршрута на ней ни стоял, Севастополя вы не минуете...
Севастополь! Нельзя не любить легендарную землю Ушакова и Лазарева, Корнилова и Нахимова, Шмидта и Матюшенко, Фильченкова и Голубца...
А начинался Севастополь с маленькой деревушки Ахтиар (Ак-Яр), приютившейся у бухты того же названия, Великий русский полководец А. В. Суворов первым оценил значение бухты, где будет построен город-крепость, и высказал твердое убеждение, что городу этому предстоит сыграть немаловажную роль в защите Отечества. Еще летом 1778 года, когда Суворов командовал русскими войсками в Крыму, по его приказу у Ахтиарской бухты были построены временные укрепления, а через пять лет в бухту вошла эскадра Азовской флотилии...
Итак, мы держим путь в город-герой Севастополь.
Автобус въезжает в Бельбекскую долину. У села Верхнесадового нас "встречает" матрос с автоматом в руке и гранатой. Это память о днях Великой Отечественной войны.
Если бы мы вышли сейчас из автобуса и поднялись на один из правых отрогов Бельбекской высоты, то увидели бы памятник и надпись на черной мраморной плите:
"7 ноября 1941 года, защищая Севастополь, пять героев черноморцев совершили бессмертный подвиг..."
Вот их имена - они сейчас в названиях севастопольских улиц: Николай Фильченков, Даниил Одинцов, Юрий Паршин, Иван Красносельский, Василий Цибулько. То, что сделано ими, под силу разве что батальону: они уничтожили десять фашистских танков. Всем пятерым присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.
29 октября 1972 года в селе Верхнесадовом, в Доме культуры винсовхоза "Садовод", открылся музей боевой и трудовой славы, И первые посетители остановились у диорамы, воссоздающей события 7 ноября 1941 года. Полотно диорамы написано в Москве, в студии имени М. Б. Грекова. Автор-художник Владимир Васильевич Кузнецов. Диорама включает три сюжета, но основной -подвиг пяти героев-черноморцев...
Еще двадцать-двадцать пять минут пути, и перед нами Севастополь- город русской славы.
Я умышленно опускаю экскурсии по Севастополю. О славном городе написано достаточно много, и мне бы не хотелось скороговоркой портить впечатление. Поэтому давайте займем свои места в автобусе и вновь перенесемся в Бахчисарай...
Несколько дней на турбазе "Привал" пролетают быстро. И вот уже прощальный концерт уходящих завтра в поход. И танцы, танцы, танцы до упаду. Словно не карабкаться завтра по горным тропам, не тащить на себе тяжеленный рюкзак, нашпигованный консервами, макаронами, гречкой и картошкой... Продуктами, столь необходимыми на привале и столь ненавистными в пути...
В 23.00 раздается голос, усиленный репродуктором:
"Спокойной ночи, товарищи!" И над турбазой разливается тишина.
ОТ БАХЧИСАРАЯ ДО СОКОЛИНОГО
От турбазы "Привал" до приюта "Научный" всего пятнадцать километров. Что значит в наш век это расстояние! Если его преодолеть на самоновейшем "ТУ", то и глазом моргнуть не успеешь. А пешком?.. Тут мы ближе к тому веку, когда пещерные жители, обливаясь потом, пытались одолеть мамонта врукопашную, а потом по извилистым тропам затащить его в свою хату-пещеру. Но им было все же легче. Во-первых, хоть они и доживали в среднем всего до двадцати лет, но в кости были шире. А во-вторых, они ни разу не пользовались услугами автотранспорта. Мы же давно отравлены цивилизацией и даже расстояние в пятьсот метров - от дома до работы - стараемся одолеть а троллейбусе...
Всеобщее построение. Выход.
- Ну, пошли! - командует наш инструктор Сергей Вересов.-
Путь наш далек и долог, и нельзя повернуть нам назад...
Инструкторский рюкзак больше нашего раз в восемь, плюс - ответственность, а он шутит.
- Счастливо оставаться! - машем руками провожающим.
И проважающие, словно сговорившись (так оно и на самом деле), скандируют:
- Катитесь вы к чер... к Черному морю!
И мы "покатились". Вначале - в переносном смысле, потом - в буквальном. Первый пяток километров - почти без подъемов, но зато под палящим солнцем, Идем, не разговаривая, экономя силы для великих дел и свершений. И только слышен голос неугомонного инструктора, пытающегося из нас, вчерашних учителей и работников "усушки и утруски", токарей и счетоводов, электриков и прочих нужных человечеству специалистов, сделать "людей", то бишь туристов.
- Идите легким пружинистым шагом.,. Учитесь перекатывать
ногу с пятки на носок... Дышите ритмично. На подъеме делайте короче шаг,..
Стараемся действовать согласно инструкторским наставлениям. Действительно, становится легче и кажется, что полированные горы в долине Чурук-Су, бахчисарайские природные сфинксы, обточенные и обсосанные, словно леденцы, матушкой-природой, вовсе не хмурые, а улыбчивые и, похоже, желают нам счастливого пути. Вересов сказал:
- Обратите внимание на эти памятники природы. Вот что делают солнце, дождь и ветер с нуммулитовыми известняками не одинаковой прочности... Видите этот горный разрез? Речка Чурук-Су, что значит в переводе "гнилая вода", в этих местах пропилила каньонообразное ущелье и рассекла на две части Внутреннюю крымскую гряду в поперечном направлении... Не останавливаться! Учитесь видеть, не останавливаясь...
Каменистая дороге с чахлыми деревцами кончается, и начинается спуск. Многокилометровый спуск в живописную долину по не менее живописной тропе. Оказывается, спуск так же труден, как и подъем, даже труднее.
Вот кто-то поскользнулся и пытается съехать вниз на "пятой" точке, Инструктор вовремя приходит с советом;
- Вниманию всех! Прибавить шаг... Вприпрыжку! Полубегом, пружиня ноги в коленях,..
Профессор Гришаев смотрит на нас этаким бывалым туристом. Теоретически он намного лучше нас подготовлен к походу, и это сейчас сказывается. Идет он свободно, словно его не давит груз прожитых лет. А мы?.. Может, к концу пути из нас тоже выйдет толк?..
А сейчас... Сейчас хорошо бы отбросить рюкзак, растянуться на теплой земле и, лежа в тени, следить за движением солнца, перебирающего по одному листья деревьев. Хорошо бы!..
Вьется серпантинистая тропка, пробирается группа через низкорослый дубняк и грабинник, через кусты кизила и держидерева, и, когда показалось, что сил больше нет, начался подъем...
Генка Ярославцев только крякнул, поняв, что вместо отдыха нужно подниматься, и довольно высоко.
Гришаев смахнул со лба обильный пот:
- Эх, воды бы! Да холодненькой...
Вересов взглянул на профессора:
- Сейчас будет родничок. Пейте вволю!
Профессор укоризненно покачал головой:
- Молодой человек, зачем же массы вводить в заблуждение и насмехаться над человеком в возрасте?! Я-то знаю, что при длительных переходах надо поменьше пить...
- И вы так думаете? - обратился Вересов ко всей группе.
Мы думали так же, как Гришаев. Ведь чуть ли не с пеленок нам внушали, что при физических перегрузках пить нужно как можно меньше.
- Стоп! - скомандовал Сергей.- Объявляю минутный
незапланированный перерыв. Слушайте внимательно. Вопрос поставлен так: пить или не пить? Современная медицина утверждает: пей!
Сдерживать себя не нужно. Сколько бы человек ни пил, все равно
он выпьет воды меньше, чем потеряет ее с потом. Вы поняли меня,
профессор?
- Благодарю за информацию, коллега. Ведите к роднику -
теория без практики, что сухая ложка.
- Вперед! - командует Вересов. И мы плетемся вперед.
Когда подъем остался позади и инструктор позволил нам поваляться на мягкой и нежной земле, мы поняли, что нет на свете таких высот, которые мы не смогли бы взять, А еще мы поняли, что тяжесть в ногах от усиленной физической работы может веселить сердце...
Получасовой отдых, и рюкзак становится легче на полбэнки консервов...
- Подъем! - снова командует Сергей Вересов.- Вперед и
выше!
Впереди нас - рукой подать - зеленая изумрудная спина Бешик-Тау, что значит в переводе Колыбель-гора. Но умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Мы огибаем Колыбель, спускаемся в балку, и перед нами возникает усеченный конус горы-крепости Тепе-Кермен...
Перед подъемом сбрасываем рюкзаки-все равно рюкзаки не станут умнее, если даже и побывают на этой высоте,- и к "крепости на холме" (так переводится Тепе-Кермен) идем налегке...
Тепе-Кермен - достопримечательность в квадрате. Во-первых, это памятник старины глубокой - здесь церковь VII!-IX веков с высеченными крестами, около 250 искусственных пещер, остатки жилых зданий...
Во-вторых, Тепе Кермен - ландшафтный памятник, известный как характерный образчик столовой горы-останца. Высота Тепе-Кермена - 543 метра над уровнем моря. Некогда это была часть Внутренней гряды.
С вершины Тепе-Кермена хорошо просматривается и Кыз-Кер-мен - Девичья крепость....
Название не случайное: Кыз-Кермен и Тепе-Кермен навечно связаны легендами. Я не буду пересказывать их, скажу только одно: на всем протяжении нашего пути горы и долины - герои всевозможных легенд и преданий...
А сейчас - спуск. Потом легкий полдник, И снова в путь!
Устали чертовски , а до Научного еще километров семь с гаком. У Сергея Вересова оказалось уже два рюкзака, и самые выносливые ребята тоже стали "двугорбыми"...
Да что об этом говорить! Вступил в силу закон взаимовыручки и взаимных симпатий, одним словом - закон товарищества...
Наконец заблестело на солнце серебро куполов астрономических бэшен - показался поселок Научный.
Крымская астрофизическая обсерватория имеет свою судьбу. Ее биография началась в Симеизе, где любитель астрономии Н. С, Мальцов еще в начале века создал частную обсерваторию. Долгие годы Симеизская обсерватория, ставшая филиалом знаменитой Пулковской, служила науке верой и правдой. Но в войну гитлеровцы разграбили ее и ценное оборудование вывезли. В послевоенные годы Симеизская обсерватория расширилась и пополнилась уникальными приборами. Но исследователей вселенной она уже удовлетворить не могла. И вот тогда здесь, в тихом уголке горного Крыма, расположенном в 12 километрах от Бахчисарая, вырос поселок Научный. Крымская обсерватория становится самостоятельным научным учреждением Академии наук СССР, а обсерватория в Симеизе его филиалом.
Ныне купольный городок Научный - центр астрофизических изысканий, имеющий не только всесоюзное, но и мировое значение...
Осмотрев поселок астрофизиков (замечу, кстати, что экскурсии для туристов устраивают здесь лишь в опредепенные дни), направляемся в туристский приют "Научный". Тут нас ждут палатки, спальные мешки и... ведро компота. Под ведром - записка:
"Коллектив 24 маршрута, покидая стоянку "Научный", кланяется туристам нашего же маршрута ведром компота. Дорогие наши ногоносцы! Пейте этот южный эликсир бодрости и здоровья. До встречи в Соколином!"
А что? Тоже - товарищество!..
От приюта "Научного" до поляны Кермен - самый длинный переход. Двадцать шесть километров нужно будет протопать, чтобы добраться до спальных мешков и традиционного ведра компота. Переход трудный, особенно в жару. Но мы обманываем светило и встаем раньше - солнце еще не успело подкрасить верхушки деревьев, как мы быстрехонько преодолеваем спуск и забираемся в лесничество Финарос у реки Марты .
Вот и поляна Кермен... Первое, на что обращаешь внимание, это цветы - поляна вся в цветах. И каждый из нас, нарвав букет алых маков, кладет его к подножию памятника. На этом месте, где сейчас воздвигнута шестигранная колонна, в 1942 году погиб в неравном бою с фашистами моряк-черноморец, комиссар партизанского отряда Николай Петрович Кривошта...
Потом мы увидели остатки партизанских землянок и боевых точек и вспомнили еще раз добрым словом тех, кто дал нам возможность жить и путешествовать сегодня. Низкий поклон вам, деды и отцы наши!..
Рано-ранехонько вышли в дальнейший путь - последние двадцать километров. Этот отрезок пути пролегает по удивительно красивым местам.
Великолепный вид открывается на гору Богатырь. Ее мы увидели издалека. Заросшая лесом, величаво спокойная, если так можно сказать о горе, она действительно напоминала богатыря, только - спящего. Солнце полосатило спину гиганта, легкий ветерок лохматил "бороду", и снизу вся гора (будто в театре) подсвечивалась каким-то немыслимым фиолетовым светом.
Но добрались мы до ее подножия лишь через несколько часов.
Первым встретил нас смотритель и сторож приюта "Богатырь" Петр Аверьянович Кокорин. Это удивительный дед, своего рода достопримечательность здешних мест. Десятки тысяч туристов "прошли через его руки" и еще пройдут. Поэтому о нем нужно рассказать подробней. Это, так сказать, образцово-показательный дед, хотя он вроде бы и не стремится к славе.
У Аверьяныча крупное лицо с таким же крупным сизым носом. Из-под кустов-бровей выглядывают узкие, с хитринкой глаза. Огромная взлохмаченная борода, в любое время года женская соломенная шляпа с крупными полями, бархатная куртка, вышедшая из моды еще в годы нэпа, и лыжные брюки, тоже с выслугой лет.
Возле него постоянно вертится необыкновенно умная дворняга со странной кличкой Дося. Верный старинный друг.
У деда в запасе сотни шуток-прибауток, которые (то ли он их сам сочиняет, то ли получил по наследству) не мешало бы записать.
Помимо всего прочего, этот мастер на все руки, особенно на всякие хитрые сувениры, еще и заядлый шашист. У профессора Гришаева, по его утверждению, первый разряд, а дед лесной у деда ученого выиграл добрый десяток партий. Так что играет он на уровне мастера. Уже потом, оправдываясь, Гришаев говорил, что дед взял его измором - играли семь часов подряд.
Кокорин из породы тех людей, которых если однажды увидел, то запомнил на всю жизнь. В случае надобности Аверьяныч первым придет на помощь: отстали подметки на кедах или лопнула волейбольная камера - дед заклеит. Разболелась голова или порезана нога - пожалуйста, к деду: врачует с полным знанием дела. Заскучали вы что-то... И тут придет на помощь добрый волшебник Аверьяныч и из запасов своей памяти извлечет именно ту шутку, которая заставит вас улыбнуться... Вот какой дед на Богатыре. Клад, а не дед!
И когда мы покидали эту удивительную стоянку, еще долго на горизонте маячила фигура деда Аверьяныча с протянутыми в прощании руками. Его лохматую бороду неистово трепал утренний ветер, и нам казалось, что мы говорим "до свидания" человеку, с которым знакомы сто лет и с которым еще обязательно встретимся...
Дальнейший наш путь проходит по северо-западному склону горы Бойка. Удивительный массив! До сих пор среди жителей близлежащих сел бытует легенда, будто вся гора была когда-то огромным городом. Легенда в какой-то степени подтверждается научными исследованиями - следы былой жизни человеке на Бойке видны повсюду.
Я познакомился с интересной статьей археолога О. И. Домбровского "Средневековые памятники Бойки" и хочу привести из нее несколько огрызков. Хочу это сделать потому, что сборник, в котором опубликована статья , издан малым тиражом и, естественно, будет прочитан ограниченным кругом людей.
О. И. Домбровский пишет:
"... Один из самых значительных памятников Бойки расположился на седле Сотиры... В расширенной западной части седла расположены руины большого храма...
В связи с частой вырубкой на уголь леса Бойки не одинаковы по возрасту... На горе Богатырь... растут могучие дубы и старые кизиловые деревья. Возраст многих деревьев определяется около 500, а а отдельных случаях и 600 лет. На этом основании можно заключить, что углеобжигательный промысел существовал на Бойке не только при татарах, но и значительно раньше...
В шести различных пунктах Бойки имеются следы средневековых поселений... Исходя из того, что самая ранняя керамика Бойки относится к концу IX - началу X в., можно сделать вывод, что земледельческие усадьбы Бойки... возникли не ранее этого времени..."
Продираемся сквозь заросли бересклета и держидерева, удачно прорываемся сквозь толстые веревки крымских лиан - ломоноса, и перед глазами возникает село Соколиное. Рядом с Соколиным - турбаза "Орлиный залет". Там нам предстоят четырехдневный отдых и увлекательные экскурсии.,.
" ОРЛИНЫЙ ЗАЛЁТ"
Каждый день на турбазе расписан. И вот в один из дней карабкаемся на Мангуп.
Жара! Пот струится ручьем. Когда становится особенно трудно, альпинист Герман Сычев расчехляет свою походную гитару:
- Микроперерыв! - командует он.- Обнять родную землю! - Сам он тоже садится, обхватив ногами куст, чтобы не сползти вниз...
Большинство из нас поднималось на Мангуп впервые. Я-то здесь бывал не один раз. Однажды мне довелось лететь в этих местах на самолете сельскохозяйственной авиации. Неожиданно я отыскал глазами Мангуп: эту гору не спутаешь ни с какой другой! Один из опытных туристов сказал мне однажды, что она похожа на кисть человеческой руки с растопыренными пальцами... По этим-то признакам я узнал Мангуп с высоты.
Действительно, кисть человеческой руки - четыре пальца-мыса: западный - Чам-лы-Бурун (в переводе "сосновый"), северо-западный - Чуфут-Чеар-ган-Бурун ("мыс вызова иудеев"), северо-восточный - Елли-Бурун ("ветреный") и восточный - Тешкли-Бурун ("дырявый")...
Когда возник город на Мангупе? Исследователи, увы, не дают единодушного ответа. Одни утверждают, что построен он в V- VI веках нашей эры и стал вскоре центром юго-западной Таврики. Другие называют более позднее время: VIII и даже X века...
Письменные источники свидетельствуют о том, что в XIII - XV веках город именовался Феодоро, а с XV века Мангупом. Вплоть до рокового 1475 года Мангуп-Феодоро был столицей независимого христианского княжества.
А весной того памятного для Крыма года близ Кафы (Феодосии) турки высадили десант. Кафа и другие укрепления генуэзцев не оказали им сколько-нибудь серьезного сопротивления. Иначе было под стенами Мангупа...
В путеводителе Е. Б, Нагаевской "Бахчисарай" читаем:
"Турки осадили Мангуп в июле... Пять раз они тщетно штурмовали крепость. В течение почти шести месяцев простояли они под ее стенами, и только голод заставил защитников сдаться на милость победителя. Город был разграблен, сожжен, жители уведены в плен вместе с князем Александром и его семьей. Князя Александра по повелению Мехмета II турки казнили, а Мангуп и вся территория княжества стала собственностью султана..."
Короткий привал - и мы снова карабкаемся вверх, чтобы своими глазами увидеть овеянные легендами места, чтобы по тем немногим приметам, которые все-таки пощадило время, воссоздать в своем воображении город Мангуп-Кале.
Тропа-вьюн выводит к древним городским воротам...
Проходим ворота. И вот оно, знаменитое, пронизанное ветрами, опаленное солнцем плато Мангуп! Взбираемся еще выше, на холм, и перед взором открывается распростертое на многие километры бывшее Мангупское княжество. Сквозь марево проступают силуэты крепости Кермен-Кая на Басмане и дозорные средневековые укрепления Яманташ и Кипиа.,.
Спускаемся с холма и осматриваем "покоренный" нами Мангуп. Герман Сычев входит в роль. То и дело слышен его восторженный голос;
- Остатки восьмигранной церкви - восьмой век! Княжеский
дворец - это уже ближе к нам; четырнадцатый - пятнадцатый...
Завидное качество у этого бывалого человека: на Мангупе он в двадцатый или тридцатый раз, но удивляться не разучился.
- А сейчас пойдем в тюрьму.
Тюрьма, в вернее, то, что от нее осталось, повисла над самой пропастью. Из такой тюрьмы не убежишь. Входим и...
- Надписи-то как сохранились! - обрадовался профессор Гри шаев и тут же прикусил губу.- Дикость какая!
- Посмотрим,- усмехнулся Ярославцев,- кто здесь томился в век нейлоновых причесок и транзисторов!
"Коля Сидорчук из Кишинеу. Мэй 1968 г,", "Жёра и его меньшой братец Лёва из матушки-Одессы. 1971 год", "Мы из Томска - знай наших! Студенты"...
Кроме надписей, есть и "портреты". Вот нарисованная охрой чья-то физиономия... Сотни различных надписей и картинок, выполненных краской, карандашом, выдолбленных на века зубилом.
Что делать с любителями наскальной живописи? Последовать совету Владимира Маяковского и всучить каждому "художнику" по тряпке и ведру со скипидаром, чтоб соскребли написанное?
Но где гарантия, что не сотрут они на нет эти стены, простоявшие века?.. Какие-то меры, в том числе, конечно, административные, нужны непременно (пока не поздно!). Хотя бы самые элементарные: списав со стенок адреса входящих в историю с черного хода, направить соответствующие письме в школы, институты, на места работы. Только так!..
С Мангупа спускаемся другой дорогой, ведущей в Каралезскую долину. Легче, конечно, было спуститься по знакомой тропочке, но тогда мы не увидели бы знаменитых каралезских сфинксов и химер.
На обрывистых склонах Внутренней крымской гряды высятся каменные истуканы - искусная игра природы. Вот они, "египетские" сфинксы и химеры, вот они - каменные чудище! Природа добросовестно потрудилась в этих местах, сотворив из горных пород "драконов", "крокодилов" и ту скалу, которую по легенде зовут "Змеем Горынычем"...
Садится солнце, и сразу становится прохладно - пора на турбазу. Завтра перед нами откроется Большой каньон...
От турбазы к каньону туристов доставляет автобус: надо экономить силы, потому что путь по дну этой горной трещины не из легких. Начинается он от ресторана "Каньон". Вид отсюда великолепный: видна лента реки Кокозки, зажатая скалами Орлиного залета, обрывами Седам-Кая и массивом Бойка. Вдали, где Кокозка впадает в Бельбек, виднеются крыши села Голубинки,
Спускаемся в каньон, но прежде несколько слов о его образовании.
В далекие геологические эпохи Ай-Петринский массив с горою Бойка представлял собой одно целое. Но десять миллионов лет тому назад произошел, как говорят геологи, активный горообразовательный процесс и сброс. Многокилометровый массив отделился от Ай-Петри гигантской трещиной-каньоном и зажил самостоятельной жизнью.
Крымский Большой каньон не был бы большим, если б не речка Аузун -Узень, которая потрудилась, что называется, на совесть. Кстати, она и сейчас в работе. Не исключено поэтому, что грядущие поколения будут проходить по ущелью еще более глубокому.
А сейчас полезем в трубу. Каньон в переводе с испанского и означает "труба"... Перепрыгиваем говорливую Сары-Узень, переходим по камням Кокозку, минуем котлован, заросший вязом,-грабом и буком, берем с ходу (в который раз!) подъем и выходим к дубу-почтамту.
Могучий пятисотлетний дуб - достопримечательность каньона. В его дупле находится "почтовый ящик", и каждая группа туристов считает своим долгом описать впечатления и вложить описание в "ящик". Наша группа вложила самое лаконичное послание:
"Восхищены!"
На такой формулировке настоял профессор Гришаев. Он сказал, что, сколько б эпитетов мы ни напридумали, все равно будет недостаточно. Так не лучше ли ограничиться одним словом, выражающим "суть вопроса"?..
Большой каньон славится своими растениями. Нигде в Крыму нет такой тисовой рощи, как здесь. Встречаются в нем и ботанические редкости: реликтовая иглица подъязычная, папоротник-листовник сколопендровый, эндемичные камнеломки... Но не только редкости. В изобилии растут бук, ясень, пипа, клен, рябина, кустарники кизила и барбариса, крушины и скумпии.
Действительно, правы туристы из Пензы, написавшие: "Красотища!". И красоту эту создают деревья и кустарники, цветы и травы...
Мы прошли по особенному Крыму - горно-лесному, который совсем не похож на Крым южнобережный с его пляжами и дворцами. Склоны гор, по которым пролегал наш путь, всюду покрыты буком и соснами, грабом и дубняком. Красотища!
Тропа, бегущая то вверх, то вниз, выводит нас к Яблоневому броду - здесь речка Алманчук, что тоже означает "яблоневая", впадает в Кокозку. Перепрыгиваем с камня на камень и выходим к так называемым "ваннам", водоемам с очень холодной водой. Всего плюс восемь градусов в самую жару. Принимают эти "ванны" только закаленные. Моржи!
"Ванн" в каньоне множество. Некоторые из них в диаметре достигают пяти-шести метров и двух-трех метров глубины. И таких впадин насчитывается более ста пятидесяти.
Сергей Вересов опускает руку в одну из мелководных ванн и достает круглый - копия бильярдного шара - камень-кругляк.
- Смотрите, этим инструментом природа и работает.
- Как так!?
- А вот так. Вначале речной поток, падая с высоты, выдалбливает в камне небольшую лунку, а потом в эту лунку вода приносит камень. Вращаясь вместе с водой, камень углубляет лунку и сам становится круглым. Потом в эту ямку, ставшую уже значительно большей, попадает более крупный камень, и опять происходит работа. Непрерывная.
Есть такое поверье, что тот, кто искупается в "ванне молодости" (название стало почти официальным), сбрасывает со своих плеч минимум пяток лет.
Рассказывают: жили когда-то старик со старухой на горе Бойка. Пошел однажды старик в каньон по дрова и провалился е одну из ванн. Ждет-пождет старуха своего деда, а его все нет и нет. Наконец является к вечеру. Полно, да муж ли это? Только по одежке и признала - молодым стал дед.
И рассказал он старухе своей, что искупался нечаянно в "ванне" и помолодел. Сломя голову побежала старуха в каньон и... бултых в воду!..
А дед-молодец с нетерпением стал ждать свою старуху-молодуху.
День проходит, другой... Нет ни старухи, ни красавицы-девицы. И отправился он на поиски. Подошел к "ванне молодости" и не камне обнаружил груду бабкиных одежд, а среди тряпья что-то шевелилось. Развернул и... увидел розовощекого младенца. Перекупалась жадная старуха... А человек во всем должен соблюдать меру...
У "ванны молодости" и заканчивается наш путь. Возвращаемся.
Теперь ближайшая цель - ресторан "Каньон", там приготавливают замечательные шашлыки. И пусть на турбазе нас ждет отличный обед из трех блюд, мы его пропустим - быть в Крыму и не попробовать крымских шашлыков! Этого турист потом себе не простит...
Грустно расставаться с турбазой, которая была твоим домом целых четыре дня, но надо. На наши места придут новые туристы, а мы должны пробираться к Черному морю.
ОТ СОКОЛИНОГО ДО ЯЛТЫ
Мы вышли до восхода солнца и натощак. Сытые желудки на такую верхотуру, какую нам придется преодолеть, было бы не поднять. Три километра подъема! Но зато мы увидим пещеру Данильча-Коба. Для многих из нас это будет впервые в жизни.
"Что особенно замечательно в пещерах,- писал академик А, Е. Ферсман,- это их наряд украшений, иногда пышное убранство- то из белоснежных узоров, то из длинных, свешивающихся сверху сосулек, гирлянд, занавесей. Белые, желтые, красные минералы своими отложениями покрывают стенки пещер; в их причудливых формах - таинственные диковины, напоминающие то фигуры каких-то застывших великанов, то кости гигантских ящеров..."
Не буду рассказывать, как мы преодолели очередной подъем, только замечу: усилия, затраченные нами, равнялись усилиям человека, втаскивающего рояль на пятый этаж дома. Однако пещера вознаградила нас сполна за все, обеспечила тенью, напоила водой, раскинула перед нами воспетые академиком Ферсманом дива-дивные... Дива-дивные, но слегка подпорченные. А если откровенно - сильно подпорченные...
Где вы сейчас находитесь, горе-туристы, изувечившие пещеру Данильча-Коба и множество других крымских пещер? Где обещанные путеводителями сталактиты и сталагмиты? Где? В какую сторону Союза они уплыли и в каких квартирах сейчас пылятся?.. Сделано черное дело - обломано все, что можно обломать, и унесено все, что можно унести... Миллионы лет трудилась природа, создавая эти подземные музеи, эту красоту. И в течение всего нескольких лет красота была стерта безжалостными руками дикарей.
Может быть, "закрыты" пещеры? Отвести в сторону туристскую тропу? (Между прочим, так сейчас и сделали: от "Орлиного залета" до Ай-Петри туристов везут автобусом - М.Л.). Но тогда мы обидим тех людей, которые уносят отсюда красоту в сердце своем. Если пещеры нельзя "закрыть", то необходимые меры нужно принять немедленно. По-видимому, есть смысл оградить вход в пещеру и впускать туда только с инструктором.
Так делают в Югославии, в Чехословакии, в Болгарии, Так сейчас делается з Кунгурской пещере на Урале. Молодцы, уральцы! Но, честное слово, Кунгурская пещера по красоте своей не может равняться с крымской. Это говорят сами уральцы...
И тут раздается голос скептика:
- Ну, а кроме красоты неописуемой, какую практическую ценность представляют пещеры?..
Не надо возмущаться, не надо смотреть косо на "скептика", возможно, он прав, Ведь существует такая категория людей, для которых слова "сталактиты и сталагмиты" не больше как звук, а пещеры - камень мертвый. И такие люди, захваченные модой, тоже стали на туристскую тропу. Может быть, когда они узнают, для чего нужны крымские пещеры, то перестанут рубить сук, на котором сидят? Во всяком случае, такую попытку сделать необходимо...
Так для чего нужны крымские пещеры?
В Крыму открыто немало пещер с довольно значительным запасом воды
Пещеры нужны гидрогеологам] Знать водные артерии необходимо, чтобы уметь правильно распорядиться подземными реками. А кто скажет, что в Крыму водный вопрос уже решен?
Пещеры нужны археологам! Многие из пещер сами по себе памятники прошлого, многие из них связаны с самыми разнообразными и разновременными находками, представляющими для науки огромную ценность.
Пещеры нужны биологам и палеонтологам! В крымских пещерах найдены кости мамонтов, пещерных носорогов, львов и медведей, бобров и лососевых рыб...
Наша первейшая задача - отвести руку дикаря от крымских пещер!
...Завтрак и - снова в путь. Сегодня необходимо добраться до Ай-Петри. В одном из путеводителей сказано: "Путешествия не Ай-Петринское нагорье дают возможность увидеть величественные горы, прозрачные стоки рек и водопадов, дикую красоту ущелий, таинственный мрак пещер,.."
Итак, мы у цели. Но что это такое? Оборотная сторона луны? Сердцевина Везувия? Где обещанные, путеводителем красоты?..
Впереди нас безлесное пространство и безжизненная равнина с пористыми, будто изгрызенными холмами.
Сергей Вересов улыбается:
- Природа специально создала это нагорье для сравнения. Если постоянно есть булку с изюмом, то забудешь даже запах черного хлеба. А если говорить серьезно, то не только Ай-Петринское нагорье, но и вся Главная гряда в верхней, заметьте, в верхней, части сложена известняками. Перед нами классический карстовый район страны.
- А что такое карст? - спросил Ярославцев.
Такой термин еще в XIX веке ввели хорватские географы.
Правда, они говорили "крас", но в науке это понятие не прижилось - в немецком произношении , "карст".
В Югославии есть подобное плато под названием Крас - это своеобразный эталон... Но я лично считал бы эталоном Ай-Петри... Еще в начале XX века карстом заинтересовался известный физико-географ А. А. Крубер. В одном из своих трудов он писал:
"В пределах Европейской России едва ли какая-нибудь местность представляет такую благодатную почву
для ознакомления с карстовыми явлениями, как крымская яйла".
В разговор вступает профессор:
- А что говорят крымоведы о яйлинской растительности? Точнее сказать, об ее отсутствии. Ведь эти кустики шибляка не назовешь же растительностью?!...
- Совершенно верно. А вот чем это вызвано? По мнению ученых, по крайней мере большинства,-тяжелыми природными условиями... Но мы-то с вами знаем, что есть районы не менее трудные, такие, как мыс Айя, но и лесистые! Поэтому ученые к "тяжелым природным условиям" добавляют: "и неразумная деятельность человека".
Во-первых, леса Крыма хищнически уничтожались, а во-вторых, на горных плато паслись десятки тысяч овец. В течение сотен лет овцы выщипывали растения, разбивали копытами дерн, а ливневые дожди легко размывали разрыхленную землю.
Что все происходило именно так, подтверждает Никитская яйла.
Была она, как две капли воды похожа на Ай-Петринскую, но еще
в первые годы Советской власти на ней был запрещен выпас скота
и распашка участков под огороды, и результат налицо: появились
горные луга, буковые рощи, грабинник. Даже более нежные деревья - ясень, липа, клен...
Множество тропинок протоптано на Ай-Петри - запутаться можно. Но Вересов отыскивает одну-единственную, и мы выходим к приюту "Ай-Петри".
Отдых, обед, и можно совершать вылазки...
Подъем в приюте "Ай-Петри" не объявляют, но рассвета никто не проспит. Восход солнца здесь - зрелище незабываемое. И многие "штурмуют" Ай-Петри только для того, чтобы встретить на его вершине новый день.
Чуть заалело на востоке, и десятки людей, закутанные в простыни, одеяла, накидки, платки - холод предутренний на Ай-Петри жуткий! - усаживаются на гребне горы, чтобы быть как можно ближе к солнцу и терпеливо ждут, когда оно-солнце, огромное и недосягаемое,- заиграет а полную силу, пробудит от спячки все живое и окрасит море-небо-небо-море в самые нежнейшие тона и оттенки...
Завтрак в приюте "Ай-Петри" и последний переход-спуск к водопаду Учан-Су. От водопада специальный автобус доставит туристов на ялтинскую турбазу.,.
Вот он, прославленный всеми крымскими путеводителями водопад Учан-Су - Летящая вода! Мы были подготовлены к тому, что это самый мощный водопад в пределах Главной гряды. И что вода низвергается с высоты девяноста метров... Профессор Гришаев даже прочитал вслух известные стихи Иаана Бунина:
Свежее, слаще воздух горный.
Невнятный шум идет в лесу;
Поет веселый и проворный
Со скал летящий Учан-Су!..
Несется вниз струя живая.
Как тонкий флер, сквозит огнем,
Скользит со скал фатой венчальной
И вдруг, и пеной и дождем
Свергаясь в черный водоем,
Бушует влагою хрустальной...
По-видимому, Иван Бунин смотрел на водопад не в летний зной. Увы, летом водопад "отдыхает". Летом он питается больше славой, чем водой. Скудеет водопад...
Известный географ, большой знаток Крыма Евгений Марков утверждал, что в 1787 году водопад достигал трехсот метров. И причиной его оскуднения Марков считает все то же хищническое истребление леса, уничтожение трав на яйле...
... Сейчас на Ай-Петринском плато много посадок, и остается ждать, что водопад обретет силу и в летнее время...
Гришаев утешает нас:
- Ничего, мы и осенью приедем сюда...
Приедем, обязательно приедем. Но и сейчас здесь здорово! Тишина и густой, настоянный на хвое воздух. А сосны здесь огромные, словно вобравшие в себя жизнь тех сосен, которые исчезли с Ай-Петри...
Прибыл автобус за нами, и звук сигнала улетел далеко в гор .. .
До свидания, У чан-Су I До свидания, пройденные пути-дороги и тропы!.. До свидания! Мы еще вернемся сюда.,. До свидания! И - здравствуй, Ялта!
|
|